Photo-Illustration : par The Cut ; Photos : Avec l’aimable autorisation d’Alexander McQueen
Sarah Burton revient continuellement sur le génie d’Alexander McQueen, de manière à la fois petite et grande. Sa dernière en date rappelle un défilé de 1998 dans lequel le mannequin Shalom Harlow, vêtue d’une robe en papier à plusieurs couches, était encerclée par une paire de robots pulvérisateurs de peinture dans un entrepôt. McQueen avait voulu que les robots agissent comme des cobras cracheurs, et le résultat était que la robe blanche pure de Harlow était couverte de vilaines éclaboussures de noir et de chartreuse.
Mardi soir, dans un entrepôt de Brooklyn, ces motifs tachetés sont à nouveau apparus sur un tailleur-pantalon rouge, un tailleur-pantalon jaune et une robe rouge et noire avec son ourlet partiellement détaché par une fermeture éclair. Mais regardez attentivement l’image sur les trois styles et vous voyez le contour d’une figure. « C’est en fait l’ombre d’une personne en mouvement, que nous avons photographiée en studio », a déclaré Burton. « Ça ressemble à des graffitis. Et cela vous relie subtilement aux notions de beauté résolument complexes de McQueen.
Burton est peut-être le modèle de la façon d’étendre le nom d’une légende et de continuer à réinventer et à perfectionner le travail – et face à une tempête de changements dans l’industrie au cours des douze années qui ont suivi le suicide de McQueen. Au cours des dernières années – depuis son dernier défilé parisien avant la pandémie – elle a proposé une confection magistralement simple. En effet, plus les autres créateurs peaufinent et tirent leurs silhouettes sur mesure, plus les costumes et manteaux McQueen sont obstinément naturels. Et l’automne 2022 est une belle saison pour eux, à commencer par un manteau droit en laine noire à double boutonnage fermé par une fine cravate en cuir noir, et un costume en laine noire avec une jupe taillée haut sur la jambe gauche et la veste de garniture reflétant l’effet sur l’autre. Et que le costume soit sombre et formel ou figuré avec une ombre sur le rouge chaud ou le jaune, le look penche toujours un peu plus vers le féminin que le masculin. C’est une autre différence Burton. Elle connaît ses clients. (Le deuxième spectacle du mardi soir était pour les clients.)
Photo : Avec l’aimable autorisation d’Alexander McQueen
Ses autres thèmes de prédilection sont la nature et la communauté, en particulier les communautés d’Irlande et du Royaume-Uni qui produisent de l’artisanat. Elle et son équipe de conception londonienne ont créé des spectacles autour des fleurs à Great Dixter, une maison dans l’East Sussex, la Stitch School à Londres et des tisserands dans les îles Shetland. Cette saison, Burton a bien regardé le mycélium.
Eh bien, tout le monde semble fou de champignons. Elle avait des images de champignons comme source d’inspiration dans son atelier, et leurs nuances acides de bleu, jaune, vert et rouge ont donné ses couleurs à la créatrice. Alors maintenant, ces tailleurs-pantalons sombres, faisant un signe de tête à Harlow, ont une dimension supplémentaire. Elle a également résumé les images pour un pull oversize déchiqueté, montré avec un pantalon de motard en cuir noir, et une minirobe champignon assez psychédélique brodée de paillettes et de cristaux.
Les robes en tulle et en faille fine comme du papier, avec des décolletés explosifs et des jupes asymétriques de débutante punk, étaient une version plus ancrée de la romance McQueen. Idem la motarde en cuir sans fioritures et la paire de robes bustiers en cuir à jupes drapées qui ont ouvert le show. Burton sait comment extraire un uniforme urbain de l’histoire de McQueen.
Des journalistes lui ont demandé pourquoi elle avait décidé de défiler à New York et non à Paris ou à Londres (où elle a mis en scène la collection de printemps) et ont déclaré que Lee McQueen avait une histoire ici, avec deux défilés, dont un lors d’un ouragan. Et elle pensait que la précision de la confection et la vivacité des couleurs cadraient avec la ville.
Photo : Avec l’aimable autorisation d’Alexander McQueen
Je suppose que Burton, encerclée par des journalistes, se disait probablement, Ah, je ne sais pas ! La vérité est que le panache urbain de sa couture, la vibration punk de ses tricots, la douceur décontractée de ses robes en poly-faille fonctionneraient n’importe où.
Avant le spectacle, alors que les invités s’affairaient autour des monticules géants de paillis de jardin qui servaient de décor, j’ai vu François-Henri Pinault, le patron de Kering, propriétaire de McQueen, et il m’a dit que la marque serait de retour au programme du salon parisien. en septembre.
Emmanuel Gintzburger, le directeur général de McQueen, a semblé plus circonspect, disant que ce serait peut-être de retour.
Burton, cependant, connaissait son esprit. « Pas encore », dit-elle avec insistance. « J’aime bien être seul. Peut-être finirons-nous par retourner à Paris.