Entendez-vous un crissement désagréable lorsque vous appuyez sur la pédale de frein de votre voiture ? Cela ressemble-t-il à des monstres du rock qui jouent le cadre de bowling le plus bruyant du monde chaque fois que vous avez besoin de ralentir ? Eh bien, il est peut-être temps de changer vos freins. Voici comment.
Cette histoire a été initialement publiée le 5 novembre 2014
Comment fonctionne un système de freinage ?
Le système de freinage d’une voiture est l’un des éléments les plus importants de votre expérience de conduite, car c’est la seule chose qui vous empêche de percuter ce bus plein de nonnes lors de votre course animée vers l’épicerie. C’est un système hydraulique assez simple qui permet de traduire la force appliquée à la pédale en force de serrage au volant. Voilà comment cela fonctionne:
Comment savoir si je dois changer mes freins ?
Lorsqu’une plaquette de frein s’use sur un rotor, elle émet souvent un grincement lorsqu’elle est appliquée. Il s’agit d’une mesure de sécurité audible pour s’assurer que le conducteur sait qu’il doit bientôt changer les freins. Malheureusement, certaines plaquettes ne le font pas particulièrement bien, de sorte que les voitures plus récentes ont des capteurs d’usure des plaquettes de frein installés dans le cadre de leur système, alertant le conducteur sur le tableau de bord que les plaquettes doivent être remplacées. De plus, lorsqu’une plaquette de frein devient basse, il faudra une course plus longue du piston de l’étrier pour serrer le rotor, réduisant ainsi la quantité de liquide dans votre réservoir de frein. Si les plaquettes sont basses, vous pourrez voir un changement notable dans le niveau de votre liquide de frein, et peut même obtenir un voyant « BRAKE » sur le groupe d’instruments.
Si tous ces signes sont ignorés, le matériau de la plaquette s’usera au point où la seule chose en contact avec la surface du rotor est la plaque de support métallique de la plaquette, qui est en acier, et elle sera faites de grosses rainures dans la surface de votre rotor, vous obligeant également à remplacer les rotors.
Combien ça coûte de changer mes freins ?
Un travail de plaquette de frein typique sur une voiture de banlieue / non performante coûte environ 50 $ à 80 $ pour les quatre jeux de plaquettes, et environ 150 $ à 200 $ pour un jeu de plaquettes et de rotors, avant et arrière. La main-d’œuvre d’un magasin indépendant devrait être d’environ 1 à 2 heures facturables, donc en le faisant vous-même, vous économisez environ 180 $.
G/O Media peut toucher une commission
Comment changer mes freins ?
Noter: La procédure ci-dessous a été effectuée sur une Scion tC 2007, mais elle devrait être similaire dans presque toutes les voitures avec des étriers et des rotors à 1 ou 2 pistons. Si vous n’êtes pas sûr, veuillez consulter le manuel d’entretien d’usine de votre voiture.
Vous pouvez effectuer un service de freinage sur une voiture avec des outils à main réguliers, dans votre entrée ou votre garage. Voici comment procéder :
Étape 1 : Acquérir des outils
Étape 2 : Achetez des plaquettes de frein et des rotors
Avec les plaquettes de frein, la céramique a tendance à être la meilleure, car elle offre la meilleure sensation de freinage et la plus longue protection contre la décoloration des freins, bien que la poussière puisse s’accumuler un peu plus sur votre roue que les plaquettes conventionnelles. Vous pouvez rechercher des plaquettes pour votre voiture ici.
En ce qui concerne les rotors, à moins que vous n’utilisiez la voiture sur une piste, n’importe quel rotor bon marché fera l’affaire, mais attention – les fabricants de rotors sur certains des exemples les moins chers n’ont pas le plus grand contrôle de qualité, et il peut être nécessaire de fraiser les rotors après les avoir reçus en raison des vibrations lors du freinage. Personnellement, je pencherais pour Brembo rotors. Ils ont un excellent contrôle de la qualité et un ajustement/finition pour le prix. Vous pouvez également trouver des ensembles de plaquettes et de rotors ici.
Étape 3 : Desserrez les cosses
Afin d’obtenir le meilleur achat sur les écrous de roue avant, engagez le frein de stationnement/d’urgence (si aucun n’est disponible/ne fonctionne pas, placez une brique derrière la roue arrière) placez votre barre de coupe 1/2″ sur la taille de douille appropriée ( généralement 17-21 mm) et tournez dans le sens inverse des aiguilles d’une montre avec la voiture au sol. N’oubliez pas que vous desserrez, PAS que vous enlevez. Desserrez suffisamment les cosses pour pouvoir les enlever avec un cliquet ordinaire. Lorsque vous travaillez sur l’arrière, placez des briques derrière les roues avant et engagez le frein de stationnement pour vous donner les meilleures chances de retirer les écrous de roue. Relâchez le frein de stationnement lorsque la roue est éteinte.
Étape 4 : Soulevez la voiture
Placez le cric hydraulique sous le longeron du châssis de la voiture ou sous les points de levage d’usine sur le côté de la voiture. Ceux-ci peuvent généralement être vus comme des morceaux de métal en saillie alvéolés sur le bas de la voiture. Certaines voitures allemandes ont des coussinets en caoutchouc noir qui servent de points de levage.
Placer des chandelles sous la voiture, reposer la voiture sur des chandelles, en s’assurant que son poids ne peut pas se déplacer. Vous pouvez maintenant retirer les roues. C’est aussi le moment idéal pour nettoyer vos roues de toute la poussière de frein. j’ai utilisé un Nettoyeur Vapeur Wagner et du dégraissant Simple Green :
Étape 5 : Desserrez l’étrier
Il devrait y avoir 2 boulons de 12 mm ou 14 mm sur l’étrier. Retirez-les et l’étrier devrait pouvoir glisser. Si l’étrier ne glisse pas facilement, utilisez un levier ou un tournevis à tête plate et faites levier.
Reposez l’étrier sur la suspension ou utilisez des attaches à glissière ou un élastique pour le fixer à un endroit où il ne peut pas pendre. N’exercez aucune pression sur la conduite de frein.
Étape 6 : Retirez le support d’étrier
Retirez les 2 boulons de 17 mm ou 19 mm à l’arrière du moyeu qui maintiennent le support d’étrier en place. Ceux-ci sont serrés, alors utilisez une barre de coupe avec un maillet ou un pistolet à percussion si vous le pouvez.
Étape 7 : Retirer le rotor
Donnez au rotor quelques bons coups avec un marteau et il devrait sortir. Veuillez noter que certains rotors ont une vis de positionnement qui devrait être retirée pour que le rotor sorte. De plus, sur les voitures plus anciennes, la rouille peut être un problème, donc au lieu de la battre avec un marteau, il peut y avoir des trous filetés dans lesquels vous pouvez forcer les boulons et libérer l’étrier de cette façon. Vous devriez vous retrouver avec ceci :
Étape 8 : Installer le nouveau rotor
Avant d’installer le nouveau rotor, utilisez une brosse métallique et enlevez la rouille sur le moyeu, pour éviter la corrosion à l’avenir. Vous pouvez également utiliser WD-40 sur cette partie. Lors de l’installation du rotor, pour qu’il soit aligné, utilisez un écrou de roue et une clé à fourche pour le fixer tout en serrant le reste des composants. Utilisez également un nettoyant pour freins ou un dégraissant pour essuyer les résidus d’emballage huileux du rotor.
Étape 9 : Assemblez le transporteur
Remplacez les boulons de support et serrez-les à l’aide d’un pistolet à percussion ou d’une barre de coupe.
Étape 10 : comprimer l’étrier
À l’aide de la pince en C et de l’une des anciennes plaquettes de frein, comprimez le piston de l’étrier jusqu’à ce que le piston affleure le logement de l’étrier. Assurez-vous d’avoir retiré le bouchon du réservoir de frein, car vous ne voulez pas risquer de faire sauter une ligne.
Étape 11 : Installer les plaquettes et l’étrier
Installez les coussinets dans le support et utilisez un peu de graisse anti-grincement à l’extérieur du coussinet pour assurer un fonctionnement en douceur. Installez les boulons de l’étrier et assurez-vous que l’étrier se déplace sans se coincer. Serrez les boulons et revérifiez votre travail.
Étape 12 : Mettez les roues.
Serrez les cosses à la main lorsque vous êtes en l’air et serrez-les lorsque les roues sont au sol à l’aide d’une clé dynamométrique ou d’une barre de coupe.
Étape 13 : Répétez pour les 4 roues
Étape 14 : pomper les freins jusqu’à ce que la pression soit atteinte
Vous devriez sentir une pression à moins de 3 pompes de la pédale.
Étape 15 : Rodage des plaquettes et du système de freinage
Les freins peuvent grincer ou faire du bruit pendant les premiers kilomètres. C’est normal. Pour roder les nouveaux composants, sur une autoroute, accélérez jusqu’à 60 MPH, et ralentissez progressivement jusqu’à 40, et répétez quelques fois, puis 50-30 MPH quelques fois. Ensuite, conduisez simplement normalement et écoutez les bruits étranges. Si tout va bien, vous venez de remplacer vos freins. Travail accompli!
tavarish est le fondateur de APiDA en ligne et écrit sur acheter et vendre des voitures sympas sur Internet. Il possède le moins cher du monde Mercedes Classe Sun Lexus bombardée de graffitis, et il est le seul auteur Jalopnik qui n’a jamais conduit de Miata. Il a également un vrai nom qu’il ne pensait pas être assez journaliste, alors il a utilisé un pseudonyme et c’était le mieux qu’il pouvait faire.