Un spectacle exceptionnel pour Peter Do

Peter Do a appelé sa nouvelle collection – présentée à Genesis House à Chelsea – « Foundation ». Cela semble grandiose, étant donné que ce n’était que le deuxième défilé de Do. Mais les dessins ont fait plus qu’être à la hauteur de leur nom. Ils ont ajouté une couche riche au sol de la mode new-yorkaise.

Cela a été long à venir. Bien que New York puisse développer beaucoup de streetwear et le type de designs décalés qui pourraient être regroupés sous l’en-tête « anti-mode », il n’a pas produit beaucoup de nouvelles étiquettes dans la tradition du manteau et du costume de la Septième Avenue. Et pour de bonnes raisons. D’une part, nos vies ne sont plus aussi formelles qu’elles l’étaient autrefois, exigeant des vêtements similaires. Et d’autre part, l’infrastructure qui soutenait autrefois ce type de mode – de grands magasins avec un personnel de vente compétent, des usines locales – est soumise à de fortes pressions. Les marques européennes, en revanche, sont capables d’approfondir la couture car elles possèdent souvent leurs usines et elles disposent d’un réseau de détaillants familiaux qui peuvent le vendre.

Pierre Do
Photo : Greg Kessler pour Peter Do

Mais Do sait aussi comment faire une déclaration. C’est la grande différence avec lui. Il sait qu’il ne suffit pas de faire de belles coutures – et, pour la mode, d’ajouter une nouvelle fioriture ou de gonfler les épaules. Non, il doit rajeunir sa couture. En même temps, il doit créer une vision totale et cohérente autour d’elle afin que chaque pièce se sente en harmonie avec l’ensemble.

C’est un défi de taille. Néanmoins, Do l’a rencontré. Il a fait un certain nombre de variations sur le costume, la coupe de la veste restant essentiellement la même. (Il a proposé une version surdimensionnée avec du fil à badigeonner comme détail graphique uni, ainsi qu’une coupe carrée.) Plusieurs manteaux comportaient un large panneau contrastant placé dans le biais avec le motif répété sur le pantalon ou la jupe. Dans quelques tenues, il y avait de longs panneaux flottants. Leur fonction principale semblait être de donner une impression de mouvement ou d’en briser la sévérité.

Pierre Do
Photo : Greg Kessler pour Peter Do

Le plus récent look de costume était aussi le plus ancien – une veste en laine grise avec un gilet assorti et une longue jupe mince. Cependant, Do lui a donné un aspect neuf en traitant le gilet et la jupe comme une seule pièce, en mettant une fente profonde sur le devant de la jupe et en montrant la tenue avec des bottes noires. Cela avait l’air sensationnel. Clearly Do a construit sa collection autour d’un nombre concis de formes géométriques – des formes reconnaissables à toute personne vivant dans une ville avec des gratte-ciel et des grilles – et il s’en est tenu à une palette étroite, en utilisant uniquement une surface noire brillante (pour un long décalage parfait et légèrement évasé) ou cuir noir pour le soir. Mais le fait qu’il ait appliqué ces mêmes limites de conception à ses styles décontractés était impressionnant. Il a montré des chandails qui étaient un croisement entre un haussement d’épaules et une étole et qui balayaient les bras jusqu’aux genoux. Ils étaient intéressants en eux-mêmes, tout comme un gilet sans manches en cuir noir qui avait l’air élégant et moderne pour le soir.

Il est rare de se lever d’un défilé de mode et d’avoir hâte de voir ce qu’un créateur va vous concocter la saison prochaine. Bravo à Do et à son équipe.

Gabrielle Hearst
Photo : Avec l’aimable autorisation de Gabriela Hearst

Quand on pense à l’âge du costume masculin moderne – ses origines remontent à la fin du XVIIIe siècle -, il est toujours étonnant qu’un créateur puisse trouver un autre moyen de le mettre à jour. Et cela montre à quel point la forme est durable. Comme elle l’a fait auparavant, Gabriela Hearst a fait de la couture un pilier de sa collection avec les tricots signature. Mais elle n’a pas vraiment avancé la forme, à part faire les rabats-tempête de trenchs en cuir sombre dans un mélange tissé de cuir et de crêpe de Chine ou ajouter des empiècements en dentelle à un trench en cuir blanc – un détail qui me fait penser à Dior.

Les tricots de couleur terre de Hearst étaient généralement frappants, en particulier un poncho en soie et cachemire avec un motif tourbillonnant multicolore basé sur un dessin appelé Un cheval d’hiver, par l’artiste Ana Martinez Orizondo, qui passe par Amo. Et une robe en maille mérinos noire mince avec une encolure carrée et des manches bouffantes jusqu’aux coudes en soie ivoire était enchanteresse.

Pour une raison quelconque, cependant, Hearst ressent le besoin d’accompagner sa collection de messages qui peuvent être lus comme un signe de vertu – qu’il s’agisse de la quantité de stock mort ou de tissu recyclé qu’elle a utilisé, des émissions de carbone du site de l’exposition (le Brooklyn Navy Yard), ou un commentaire dans ses notes d’émission de plusieurs pages d’un professeur de Stanford sur le genre. Sûrement, au sujet du genre, Hearst prêche à la chorale. Il y a aussi l’impact environnemental, sans parler du temps perdu, de la plupart des invités qui se rendent sur le site industriel en grosses voitures de luxe.

Tory Burch
Photo : Avec l’aimable autorisation de Tory Burch

Dans sa collection, Tory Burch a couvert le front de mer – des vêtements de sport classiques avec une sensation athlétique, des vestes en laine bouclée ceinturées sur de jolies jupes multicouches en popeline de coton, et de longues robes en jersey ajustées et évasées et des séparations avec des blocs de couleurs géométriques. Les articles en jersey étaient ses meilleurs looks. Burch, dans ses notes, a qualifié la collection de « boîte à outils pour exprimer un style individuel », après avoir observé que New York est une ville de personnages. C’est vrai, mais Burch n’a pas exprimé cette individualité dans son casting, qui était racialement mixte mais uniformément la même forme de corps – avec des coiffures soignées et ressemblant à des clones.

Maryam Nassir Zadeh
Photo : Avec l’aimable autorisation de Maryam Nassir Zadeh

La femme d’âge moyen aux cheveux noirs qui portait le tailleur-pantalon noir dans le spectacle de Maryam Zadeh était Lizzi Bougatsos, fondatrice du groupe punk Gang Gang Dance. Je sentais qu’elle était quelqu’un de spécial, mais qui savait ?

Les créations de Zadeh ne sont pas vraiment à la mode, et elles ne sont pas non plus anti-mode. Ce sont des vêtements, mais Zadeh a un tel sentiment pour les femmes et les hommes, de véritables personnages, qu’elle s’habille dans sa tête qu’il se passe généralement quelque chose de magique lors de ses défilés. Je me suis retrouvé intrigué par la femme vêtue d’une veste en cuir noire résistante et ceinturée superposée à une chemise à carreaux marron boueux avec son pantalon blanc fourré dans des bottes – et je m’interrogeais sur une fille dans un col rond bleu marine avec une jupe unie Jane A-line et pompes dépareillées. Elle serait la fille la plus cool du bureau, je pensais, mais les raisons ne sont pas évidentes.

Zadeh, qui avait des couleurs allemandes de la Nouvelle Vague sur son tableau d’inspiration, a déclaré qu’elle recherchait « une élégance émouvante ». Cela a montré. Et elle a ajouté que son objectif lors du stylisme de ses modèles, dont certains sont des amis, est de créer des « versions amplifiées d’eux-mêmes ». C’est ce que l’œil d’un designer peut faire.

Câllas Milano
Photo : Avec l’aimable autorisation de Câllas Milano

Enfin, j’ai été impressionné par une nouvelle ligne, Câllas Milano, dans sa deuxième saison. Créé par Jan-Hendrik Schlottmann (qui est le véritable partenaire de Derek Lam) et Marco Panzeri, un fabricant italien, Callas comble un vide pour les styles de garde-robe avec une sensibilité pratique et mondaine. Il comprend un tailleur-pantalon pointu en velours délavé rose vif ou camel, des séparations en soie imprimée, le trench parfait et un costume en bouclé blanc avec une jupe fendue sur le devant qui est un joli clin d’œil à Chanel. Tout est magnifiquement fait. Bien sûr, il est fabriqué près de Crema, dans l’usine familiale Panzeri.