Tâter les eaux culturelles de l’Europe à Haarlem

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Je me trouve sous l’imposant clocher de l’église dans le joli bourg hollandais de Haarlem, tenté de manger un hareng mariné. Le panneau au sommet de la camionnette mobile indique : « Jos Haring — Gezond en Lekkerrr » (sain et délicieux).

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Je commande en pointant du doigt et demande : « Gezond ?

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Jos me tend ce qui ressemble plus à un appât qu’à un déjeuner et dit : « En lekkerrr ».

Je reste là – ne sachant pas quoi faire de mon appât – apparemment perdu. Jos, un homme énorme qui domine son comptoir de poisson blanc, mime en avalant une épée et dit : « Je vous donne le hareng à la Rotterdam. Tu le manges comme ça. Si je le coupe et que je vous donne ça » – il montre les cure-dents – « c’est le style d’Amsterdam. »

Alors que je prends une bouchée, il demande : « Tu aimes ça ?

Même si j’ai remarqué les trois « r » de sa camionnette sur le mot « délicieux », je marmonne la seule réponse polie que je puisse trouver : « C’est salé ».

«Oui», dit-il. « Ce n’est pas brut. Les touristes disent que c’est cru. Mais il est mariné dans du sel. Idéal par temps chaud. Vous transpirez. Il faut du sel. Tu manges mon hareng.

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Haarlem est un bon endroit pour commencer un voyage en Europe. Dans la petite ville des Pays-Bas, les différences culturelles sont évidentes et les déplacements sont faciles. Je vois les Pays-Bas comme une pataugeoire culturelle qui s’enfonce progressivement dans les eaux plus difficiles de l’Europe centrale.

Alors que la puissante Amsterdam n’est qu’à 20 minutes en train, la jolie Haarlem, avec son ambiance de maître hollandais, offre une base plus confortable et une expérience plus raffinée.

Anne Frank d’Amsterdam a écrit son histoire dans un journal de renommée mondiale et les visiteurs doivent réserver longtemps à l’avance pour visiter sa maison. Corrie ten Boom de Haarlem a partagé une histoire tout aussi inspirante dans son livre, The Hiding Place, racontant comment sa famille a courageusement caché les Juifs aux nazis jusqu’au jour inévitable où la Gestapo a également frappé à leur porte. Une visite au domicile de Corrie à Haarlem ne coûte qu’une suggestion de don et est aussi intime qu’un souvenir avec sa famille.

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Le Rijksmuseum d’Amsterdam possède une vaste collection de grands maîtres hollandais. Haarlem, cependant, remplit une maison de retraités du XVIIe siècle avec une petite et charmante collection du maître hollandais par excellence : le garçon local Frans Hals.

Alors que le quartier rouge d’Amsterdam est une escouade bruyante d’hédonisme, celui de Haarlem est une petite zone pavée tranquille où les gens se souviennent de leurs paroles polies et où personne n’ose même jeter des déchets. Les cafés d’Amsterdam regorgent d’amateurs de cannabis, de Sydney à Vancouver, tandis que celui de Haarlem s’adresse aux étudiants locaux et aux vieux hippies qui viennent boire un joint et se promener avant le dîner.

Les places principales des vieilles villes néerlandaises portent souvent le nom du barrage (comme la place du Dam à Amsterdam) où la ville s’est développée, du grand marché (grote markt) qui s’y tenait historiquement, ou de la pesée (waag) qui s’y trouvait. carré. La place principale de Haarlem est la Grote Markt. Elle est entourée d’une imposante église en brique et de bâtiments, comme le Waag, qui rappellent à tous les visiteurs que son économie s’est construite il y a des siècles sur le commerce.

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Une grande partie de l’architecture de la « vieille Hollande » d’aujourd’hui date des années 1600. C’était l’âge d’or de la Hollande, lorsque les marchands dominaient les vagues, accumulaient des bénéfices et engageaient Rembrandt pour peindre leurs portraits. Même si Haarlem possède ses vieilles maisons de corporations et que les affaires y règnent depuis des siècles, le code du bâtiment strictement appliqué de la ville garantit que le clocher de l’église dominera toujours le centre-ville.

Sur la Grote Markt, des étals de marché en forme de tentes mènent aux halles des corporations en briques rouges. Et au-dessus de tout cela se dresse l’église Saint-Bavon, mieux connue localement sous le nom de Grote Kerk (Grande Église). Comme la plupart des églises médiévales, elle a été construite face à l’est, en direction de Jérusalem. Mais une fois à l’intérieur, tous les regards se tournent vers l’extrémité ouest, où son orgue à tuyaux, une tour de puissance musicale évoquant Oz, atteint près de cent pieds de haut. Les amours se balancent depuis le plus grand des 5 068 tuyaux tandis que les trompettistes angéliques dorés semblent coincés dans un jeu de statue maker du XVIIIe siècle. Mozart a trillé ici.

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Les lundis et samedis sont des jours de marché sur la Grote Markt de Haarlem : un joyeux festival de fleurs, de rouleaux de tissu brillants, de pousseurs de fromage évangéliques et de stroopwafels chauds et gluants. Le carillon tinte avec une douceur désaccordée que seul un clocher d’église médiévale peut posséder. Savourant la joyeuse dissonance et prenant de petites bouchées de mon hareng de Rotterdam à la manière d’Amsterdam, je m’enfonce plus profondément dans le marché, heureux que Jos empile des oignons hachés sur du hareng, contribuant ainsi à l’ambiance incroyable de cette scène.

Sous de hauts pignons et des auvents béants, la place s’anime comme elle le faisait dans des peintures vieilles de 350 ans. Comme depuis des siècles, c’est le centre social et psychologique de la ville, le salon civique. En évitant les one-speed chargées de fleurs, j’ai l’impression de faire partie de la famille ici. Je suis immergé en Hollande – avec une haleine de hareng cru.

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