Séchage érotique

À la fin du printemps 2020, les designers ont exprimé l’espoir que les choses ne reviendraient pas « comme elles étaient » une fois la pandémie terminée. Alors que les masques tombent maintenant en France, cet espoir s’est presque estompé. Les spectacles sont plus élaborés et chaotiques que jamais, avec des files de voitures noires livrant des invités et une foule immense et hurlante de jeunes spectateurs.

Comme il l’a fait pendant la plus grande partie de sa longue carrière, Dries Van Noten a suivi sa propre voie. Le créateur belge, qui n’avait plus donné de spectacle depuis avant la pandémie, a investi un hôtel particulier à Saint-Germain, juste en bas de la rue de Karl Lagerfeld. hôtel particulier. Cette maison, l’Hôtel de Guise, appartient à une seule famille depuis des générations, les membres vivant toujours aux étages supérieurs tout en louant le reste pour des fêtes et des événements. « La grand-mère est décédée dans les années 60, et rien n’a changé depuis », a déclaré Van Noten alors que nous montions les escaliers de pierre. L’endroit était à peine une ruine. Au contraire, il était tout simplement vieilli, avec d’énormes plafonds écaillés, des couloirs exigus, une vieille baignoire avec un réservoir d’eau et la nouveauté d’une buanderie. Et c’était au milieu d’un quartier très chic, un décor étonnant pour l’imagination d’un créateur.

Dries Van Noten.
Photo: Casper Sejersen

Van Noten a investi toutes les pièces des deux premiers étages, y compris la buanderie, où un blazer à imprimé léopard était affiché sur un mannequin avec un collier à chaîne en or serti de coquillages et d’un morceau d’agate. Dans un placard était suspendu un manteau noir composé de 44 000 minuscules morceaux de cuir – des paillettes, comme il les appelait – formant un motif de serpent. Dans un escalier, regardant hors de l’obscurité, se trouvait un mannequin vintage arborant une perruque agitée et un maquillage de fête, avec une veste à paillettes bleues remplie de plumes qui enveloppait sa silhouette. A son cou, une masse de strass scintillait.

Peu de designers ont utilisé les restrictions imposées par la pandémie pour exercer leur créativité aussi bien que Van Noten. Il a fait des films intelligents, dont un pour cette collection, de la documentariste Lisa Immordino Vreeland, et il a pris des risques avec ses créations. Cette saison, il a également sorti sa première ligne de beauté, incluant des parfums, un projet qu’il a commencé il y a trois ans et demi. Eux aussi étaient exposés dans la maison.

Dries Van Noten.
Photo: Casper Sejersen

Le cadre fait pour une expérience intime et immersive. Étonnamment, une source d’inspiration pour la collection était le travail de Carlo Mollino, dont le nom a également fait surface chez Bottega Veneta. « La façon dont il a rempli son appartement, bien qu’il n’y ait jamais vécu – un grand cabinet de curiosités », a déclaré Van Noten. « Des choses qui n’avaient rien à voir les unes avec les autres. » Une autre pierre de touche était le son érotique de la légende italienne Mina, qui fait encore de la musique à 84 ans. « Ce que vous voulez toujours créer à cet âge est inspirant », a-t-il déclaré. « C’était donc l’Italie – beaucoup de choses italiennes. »

L’Italie explique certainement le sentiment d’exagération parfois – une veste très arrondie dans un imprimé de porcelaine bleue avec un pantalon en cuir assorti; la quantité d’imprimés animaliers à grande échelle et de jacquards (girafe, léopard, zèbre), parfois superposés ou accentués par un col roulé en cuir rouge vif ; les textures riches et les accessoires, y compris les grands colliers papillons perlés. C’était étonnant de voir comment Van Noten a extrait les éléments du monde de Mollino, qui est écrasant dans sa gamme d’intérêts, et les a appliqués à ses idées.

Dries Van Noten.
Photo: Casper Sejersen

C’était peut-être la maison à l’allure décadente ou les mannequins qui se cachaient de façon effrayante dans un coin – ou qui s’embrassaient dans le bain – mais un courant érotique sous-jacent était indubitable. Il correspond également à l’ambiance post-pandémique, bien que peu de designers l’aient adopté aussi sciemment que Van Noten. Il a montré deux robes slim – l’une en soie imprimée rouge avec une cravate autour du cou et l’autre en laine noire avec un col en V profond et de fines bretelles pavées de strass – qui semblent tomber du corps. Il a ensuite opposé cette ultra-féminité à de superbes coupes d’inspiration masculine – un blazer oversize en jacquard bleu marine, un manteau croisé élégant et uni dans une laine japonaise très mate. C’est une chose rare aujourd’hui d’entrer dans un spectacle, ou un décor de scène, et d’en ressortir avec le sentiment de la découverte, et c’est justement ce que Van Noten offrait.

Courrèges.
Photo : Avec l’aimable autorisation de Courrèges

Sur un podium noir carré, massé au centre de canettes de soda écrasées et dépouillées de leurs étiquettes, Nicolas di Felice a fait un excellent show pour Courrèges, dont il est le directeur artistique depuis environ un an. Felice a évidemment une poignée sur l’histoire moderniste de Courrèges et comment elle se rapporte à la robe aujourd’hui – et, le meilleur de tous, il saute les références ringardes de l’ère spatiale. Les looks les plus forts de la série étaient des doudounes, des micro-minis avec des tricots tendus ou des vestes courtes qui correspondaient à la fois aux mini et aux superbes cuissardes. Que manque-t-il ? Felice, qui a déjà travaillé pour Nicolas Ghesquière, est si doué pour les formes nettes et minimalistes qu’on a envie de le voir faire quelque chose dans le même esprit avec la couleur, et je ne parle pas d’une tache de rouge ou de jaune Courrèges.

Rochas.
Photo : Avec l’aimable autorisation de Rochas

Le jeune créateur Charles de Vilmorin en est à sa deuxième saison chez Rochas, et bien qu’il n’ait montré qu’une trentaine de tenues, il était complètement perdu dans une mer étrange de signifiants, des volants romantiques et des manches de poète aux ongles noirs en forme de griffes. Je ne peux pas vous dire ce que Rochas représente aujourd’hui, ni pourquoi la marque est importante, et Vilmorin ne semble pas le savoir non plus.