Scènes de rue épicées et tranches de vie siciliennes

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Il n’est pas étonnant que la Sicile ne soit pas le premier aperçu de l’Italie pour la plupart des voyageurs. Il manque des sites célèbres à l’échelle de la place Saint-Marc à Venise ou du Colisée romain. Ses musées d’art et ses églises sont bas sur Michel-Ange, Botticelli ou tout autre gros bonnet de la Renaissance. Et l’endroit doit conduire l’Europe dans la litière.

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Mais si ce que vous appréciez le plus en Italie, ce sont ses habitants, son rythme et sa joie de vivre, vous allez adorer la Sicile.

Sur cette île située juste à la pointe de la « botte » italienne, le spectacle le plus fascinant est sans conteste son mode de vie unique. Malgré les pressions du gouvernement italien et de l’Union européenne pour se conformer aux normes et protocoles modernes, la sieste persiste et les cheveux des motards continuent de voler dans le vent sicilien. Promenez-vous dans les rues de l’île avec les yeux, les oreilles et les narines ouverts pour des scènes que vous ne pouvez vivre nulle part ailleurs. Ne vous contentez pas de visiter la Sicile, vivez-la.

Palerme, la capitale intense de la Sicile, est un point culminant urbain. Les marchés de rue aux influences arabes prospèrent dans presque tous les quartiers. Ici, les marchands bruyants chantent ce qui est à vendre. Les animaux pendent comme des leçons d’anatomie, parfaitement coupés en deux. Fichi d’India, la figue de barbarie de la taille d’un poing qui a le goût d’un croisement entre un kiwi et une orange, est pelée et vous appartient pour moins d’un euro.

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Partez pour un safari photo dans la jungle urbaine de Palerme. J’aime particulièrement l’ambiance des quartiers verticaux de la ville, où de petits appartements s’empilent au-dessus des rues latérales. Alors que vous vous aventurez dans des ruelles animées, la chaleur et l’excitation de la vie quotidienne vous donneront des rides de sourire. Si vous vous arrêtez pour bavarder assez longtemps, six étages de balcons pourraient bien se remplir, chacun avec sa propre famille ondulant.

Lors de ma première visite ici, je me souviens d’avoir trouvé une pile bancale d’immeubles se faisant face, un arc-en-ciel fané avec beaucoup de linge et des gens qui traînaient. Une vague a fait des merveilles. En me promenant, le cou tendu vers le haut, je me sentais comme un politicien victorieux parmi des hordes de partisans. Désireuses d’être sur mes photos, des mères tenaient des bébés, des sœurs posaient bras dessus bras dessous, une femme enceinte sauvage se tenait debout sur une caisse de fruits tout en tenant son ventre bombé, et une vieille femme ridée remplissait le cadre de sa fenêtre affamée de peinture avec un sourire.

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Cefalù est mon arrêt de petite ville préféré sur l’île. Imprégnée d’histoire, dotée d’une belle plage et animée de couleurs, elle est située de façon spectaculaire sur une côte escarpée sous une montagne païenne. Lors de ma première visite, j’ai consciencieusement visité le musée et la cathédrale de Cefalù, mais j’ai vite réalisé que la véritable attraction se trouvait dans les rues.

Comme dans le reste de la Sicile, la scène de Cefalù devient particulièrement animée le soir, lorsque l’air se refroidit et que les gens ressortent en masse.

Lors d’une visite ici, alors que le soleil devenait rouge et lourd, j’ai remarqué comment les vieilles femmes de la ville – toujours en peignoirs, semblait-il – remplissaient leurs balcons alors que les jeunes encombraient la rue principale réservée aux piétons (et aux Vespas). Tsk-tsking sur la scène de flirt séculaire, les femmes ont bavardé sur les filles ci-dessous.

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Mais mon ami sicilien – ignorant les filles – a interrompu mon écoute pour me parler de la moto qu’il convoitait. « C’est une Vespa classique des années 70… avec un corps rond comme celui d’une femme. » Juste à ce moment-là, un gars a galopé sur sa Vespa classique très ronde et très bleue. Il a déclaré : « C’est la seule Vespa que j’ai jamais possédée. Je l’ai eu quand j’avais 14 ans. C’était en 1969. L’année où l’homme a marché pour la première fois sur la lune, c’est l’année où j’ai conduit cette Vespa pour la première fois. Mon ami et quelques autres gars se rassemblent presque avec adoration. Pour eux, les vieilles femmes aux balcons et les dragueurs en mini-jupe n’existaient plus tout à coup, rien n’avait d’importance que cette Vespa toute ronde et toute bleue, gorgée de testostérone sicilienne.

A proximité, je me suis arrêté dans un café qui surplombe la plage. J’ai siroté mon latte di mandorla (lait d’amande) avec des locaux qui semblaient être postés là-bas en service, s’assurant que le grand soleil rouge se couchait. De petits bateaux en bois, peints de couleurs vives, étaient dodus sur la plage. Au-dessus d’eux, le pavillon des pêcheurs occupait ce qui était une entrée médiévale à travers l’enceinte de la ville. Après avoir fini mon verre, je suis entré.

J’ai été chaleureusement accueilli par le doyen d’âge, « Il Presidente » — beaucoup d’hommes ici portent des surnoms et souvent ne connaissent même pas le vrai nom de leurs amis. Depuis les années 1960, Il Presidente passe ses nuits à pêcher, cueillant des anchois sous le séduisant faisceau de son lampara à essence. Alors qu’il enlevait la lampe vintage de la cuisinière pré-Coleman de son crochet mural rouillé, je pouvais voir les histoires d’une vie en mer sur son visage. Alors qu’il me montrait les cordes qu’il avait tissées avec de la paille locale et se plaignait que les nouvelles cordes n’étaient tout simplement pas les mêmes, je l’ai attaché au rack de souvenirs que je rapporterais de Sicile.

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