Photo-Illustration : La coupe ; Photos : Cathy Horyn, Isidore Montag/Imaxtree, Jonas Gustavsson
Lorsqu’un designer dit que son défilé ressemblera davantage à un festival de musique, vous pouvez supposer plusieurs choses. Il commencera tard. Ce sera extrêmement bruyant et tout le monde se tiendra debout, regardant la scène – qui, dans le cas de Shayne Oliver hier soir, était un échafaudage avec une plate-forme qui serpentait à travers une salle de spectacle semi-obscurité au Shed à Hudson Yards.
Oliver n’avait pas présenté de nouvelle mode depuis un moment. Après avoir brûlé la piste avec sa marque au style agressif, Hood By Air – ses années clés étaient de 2012 à 2016 – il l’a mise en pause en 2017. Il est maintenant de retour avec la ligne Shayne Oliver (et avec HBA reprenant en tant que web- seule entreprise). Dans une interview récemment, Oliver m’a dit qu’au cours des deux dernières années de l’existence de Hood, lui et son équipe de conception étaient fortement en désaccord sur son orientation future – certains plaidant pour un retour à ses racines streetwear et Oliver souhaitant adopter la haute couture. . « Je grandissais en tant que designer », a-t-il déclaré. Et à en juger par le look des derniers spectacles HBA, il a prévalu. Le design était nettement plus ambitieux, mais toujours avec une attitude dure. En fait, la créativité était si explosive que certains défilés HBA ressemblaient à deux collections en une.
Dans notre interview, Oliver a déclaré que l’ambiance pour les débuts de la nouvelle marque éponyme était glamour, même les robes de bal. Pas une minute je n’ai cru que Shayne Oliver ferait une robe de bal reconnaissable. Sa technique consiste à hacher, enlever ou repenser la beauté, et elle s’inscrit dans la tradition de designers comme Martin Margiela et Rick Owens. Il m’a également dit : « Je veux vraiment trouver une nouvelle façon de montrer. »
Shayne Olivier
Photo: Cathy Horyn
Cela pourrait expliquer pourquoi il a fait marcher ses modèles dans le public, sans pratiquement aucun avertissement. Le premier modèle est apparu – en slip noir avec un haut à paillettes argentées et une veste bulle noire avec des cuissardes blanches à talons aiguilles et d’énormes lunettes noires – et la foule s’est progressivement séparée. Bientôt, les invités ont formé une piste à travers le centre de la salle, bien que certains modèles – quelques-uns portant une rose blanche à une seule tige, comme pour un rituel païen – aient suivi leur propre chemin. Ou peut-être qu’ils ont été perdus.
Quoi qu’il en soit, à la fin, tous les mannequins ont terminé le spectacle en marchant prudemment le long de la plate-forme de l’échafaudage, tandis qu’une chanteuse se produisait dans une robe bustier blanche hachée. Elle était Alexandra Drewchin, connue professionnellement sous le nom de Eartheater. À un moment donné, ses deux serviteurs, vêtus à peine de plus que des tongs, ont rampé à quatre pattes derrière elle – une posture appropriée devant une déesse, je suppose.
Même si j’avais un bon perchoir près de la piste impromptue, je ne pouvais attraper que des bribes de costumes. Une belle robe de soie noire décolletée suspendue à de fines bretelles. Certaines robes courtes coupées de manière irrégulière dans des pastels vifs qui semblaient teintées à la main. Un manteau noir aux épaules glamour excessivement musclées, avec un sweat à capuche pailleté d’argent et des bottines en cuir verni blanc vraiment absurdes avec des orteils si longs et pointus qu’ils pourraient couper des haies. Pas étonnant que le mannequin ait fait des pas de bébé. Il y avait même une sorte de clin d’œil bromance à l’ami d’Oliver, le designer Telfar Clemens – ou plutôt au sac fourre-tout à logo omniprésent de Telfar, le soi-disant « Bushwick Birkin ». Oliver a transformé le fourre-tout en une cuirasse argentée unidimensionnelle sur le devant d’un débardeur noir, avec un pantalon noir cool. C’était un geste amusant et sournois : s’approprier le hot-bag de son ami, puis s’en moquer en tant que symbole de statut social.
D’autres créateurs ont mis en scène des spectacles dans l’ambiance d’un concert, notamment Telfar, qui avait même un mosh pit. Pourtant, la mission de « trouver une nouvelle façon » de présenter la mode des défilés est louable. Bien que la collection de retour d’Oliver n’était que cela – un début provisoire – elle projetait une force dans la forme et l’attitude. Ça aurait été bien de voir plus de vêtements.
Alors que les collections automne 2022 débutaient vendredi – le début d’un mois de défilés – la force et l’individualité étaient les thèmes de Proenza Schouler et de la jeune créatrice Elena Velez.
Proenza Schouler
Photo: Jonas Gustavson
« C’était juste de l’instinct », a déclaré Lazaro Hernandez, à propos de la genèse des jupes sensuelles en forme de lanterne et des hauts à basques chez Proenza Schouler, dans le magnifique Brant Center de l’East Village. « C’est comme si nous entrions dans un nouveau moment de notre carrière, dans le monde. » Son partenaire, Jack McCollough, a ajouté, à propos des formes, « Ils ressemblent presque à de légers hochements de tête historiques. »
Il parlait des robes à jupe lanterne ultra-aérées qui comportaient une partie supérieure en tricot qui définissait la taille, créant une forme de sablier douce. Ce qui était frappant dans la collection, c’est la façon dont elle a habilement repris les idées des deux dernières collections Proenza, en particulier des robes simples avec beaucoup de fluidité, des tailleurs-pantalons à la taille pointue et des couleurs fraîches (cette fois, un magnifique violet d’encre et un violet pour une robe chemise longue en soie). Bien que les robes lanternes soient un peu loufoques, j’ai aimé le sens du jeu des créateurs. Bien plus intéressants étaient un haut sans bretelles en tricot noir avec un basque porté avec un pantalon large noir et une longue tenue de soirée à paillettes blanc cassé avec un dos nageur torsadé. Ces looks véhiculaient « la nouvelle formalité » recherchée par les designers, mais avec une aisance moderne.
Ce fut un grand jour pour Eartheater, dont la musique effrayante a également été jouée à Proenza Schouler – par un quintette de violons dirigé par Simon Hanes.
Elena Vélez
Photo : Isidore Montag/Imaxtree
Velez a appelé sa collection « Maidenhood & Its Labors ». Peut-être appelez-le simplement « les femmes et la merde qu’elles supportent ». Peut-être par expérience, en tant que fille d’une mère qui est pilote de navire sur le lac Michigan, et peut-être de sa propre sensibilité, Velez a une merveilleuse façon d’impliquer la force féminine – dans son choix de beaux modèles aux traits pointus, dans ses coupes des techniques avec des tissus humbles qui peuvent souvent sembler sauvages et conflictuelles. Elle travaille le lin, la gaze, la toile militaire laminée et les parachutes recyclés. Biens vernaculaires. Certains de ses vêtements de vendredi soir étaient assez structurés – des robes flottantes amples en gaze blanc cassé avec des coutures évoquant le désossage, un blazer en laine marron bien construit, fermé d’un côté et porté avec un pantalon parachute foncé.
Mais beaucoup de ses vêtements ont une qualité cassée et mouvementée, comme si le porteur recousait quelques morceaux de vieux tissu dans une robe et continuait sa journée. D’autres pièces ressemblent à Velez peut avoir brossé de la peinture sur le tissu, puis cuit au four parce que ses femmes font ce qu’elles veulent. Et c’est peut-être la source de la piqûre sexuelle dans ses vêtements. Mais quoi qu’il en soit, cela semble provenir d’un endroit honnête.