Photo-Illustration : La coupe ; Photo: Natasha Mays
Au cours des dernières années, durabilité est devenu un mot à la mode de plus en plus omniprésent dans l’industrie de la mode. Les clients disent vouloir être des consommateurs éthiques, en achetant du vintage et du upcycling sur Depop. La réforme se qualifie d’option la plus durable autre que d’être nue, tandis qu’Eileen Fisher s’est engagée à utiliser des «matériaux durables» dans 100% de ses produits. Pourtant, ce que la durabilité signifie réellement dans ce contexte est devenu de plus en plus nébuleux. H&M a lancé une collection Conscious 2019 qui était tout sauf écoconsciente ; ASOS a annoncé que les pantalons non recyclables étaient 100 % recyclables ; et Uniqlo a nommé un chat de dessin animé comme son ambassadeur mondial de la durabilité tout en privant les travailleurs vietnamiens de l’habillement de millions d’indemnités de départ. Le marketing écoconscient ne va pas si loin dans une industrie responsable de 10 % des émissions mondiales de carbone, de la déforestation rapide et de 60 millions de tonnes de déchets plastiques par an, y compris des microplastiques qui sont rejetés dans l’océan et l’atmosphère chaque fois que nous portons ou lavons du polyester. Sans parler du coût humain de l’industrie : selon la Clean Clothes Campaign, seuls 2 % environ des 60 millions de travailleurs de l’habillement dans le monde gagnent un salaire décent.
Cette tension est à l’esprit de la prochaine génération d’étudiants en mode. Nina Alhadeff, une senior du Barnard College qui est conseillère auprès de la Columbia Undergraduate Fashion Society, dit que beaucoup de ses pairs sont intéressés à suivre des voies «liées à la durabilité»: «Peu de gens disent, Je veux aller travailler chez Dior parce que j’aime Dior. C’est : je veulent faire partie de leur ESG» — fait référence aux conseils de gouvernance qui respectent les critères éthiques d’une entreprise, y compris la prévention de la pollution et les droits du travail.
La plupart des programmes de mode traditionnels proposent désormais des cours de développement durable, mais abordent le sujet à l’intérieur de silos – les étudiants suivent des cours de biologie et de larges offres sur « l’écologie et les problèmes environnementaux » – tandis que les questions de néocolonialisme et de droits de l’homme restent inexplorées. The Slow Factory (nommée comme un contre-argument à, disons, la mode rapide) est une école basée à Brooklyn qui pense que les étudiants ne peuvent pas réduire les dommages sans connaître le contexte complet des dommages causés par l’industrie : « Nous nous attaquons aux impacts du colonialisme, l’impérialisme et la suprématie blanche sur la planète, et comment ces systèmes ont été conçus pour extraire et exploiter les ressources et la main-d’œuvre », explique l’activiste et designer Celine Semaan, qui a fondé l’école virtuelle sans diplôme afin d’offrir une éducation gratuite à la mode durable. n’importe qui, indépendamment des qualifications académiques. L’école compte actuellement 28 000 étudiants, des étudiants en mode Gen-Z aux scientifiques du boom, et son programme propose tout, des sujets plus traditionnels comme l’alphabétisation écologique au désapprentissage des normes de beauté euro-centriques et du racisme à la mode rapide. « Une éducation ouverte est ce qu’ils ne vous apprendront pas à l’école », déclare Semaan. « Dans la vraie vie, vous ne pouvez pas omettre la vie humaine lorsque vous parlez de justice climatique. Ce n’est pas ainsi que fonctionne notre écosystème. Pendant les cours d’alphabétisation sur la durabilité, les élèves éloignent leur réflexion des systèmes linéaires occidentaux – où un vêtement est fabriqué dans un atelier de misère, porté en Occident, puis donné, pour ensuite être transporté dans une décharge du Sud global – vers des boucles régénératives, où les déchets sont recyclés dans la terre. Les étudiants de Slow Factory se familiarisent avec le recyclage des déchets en visitant les décharges et sont encouragés à considérer la fin de vie d’un produit avant le début.
De nombreux étudiants disent qu’ils se sont tournés vers la Slow Factory parce qu’ils étaient sceptiques ou aliénés par les initiatives de développement durable existantes dans l’industrie, qui ressemblaient souvent à du greenwashing – des organisations se vendant comme plus respectueuses de l’environnement qu’elles – et à un effacement culturel. « La suprématie blanche et le capitalisme peignent cette image des Blancs à l’avant-garde de la durabilité, alors qu’ils commencent tout juste à pratiquer ce qui est déjà transmis depuis des générations », explique le designer Sayo Watanbe. Il y a aussi la question de l’accessibilité. Parce que les matériaux respectueux de l’environnement sont généralement plus chers à fabriquer, les vêtements commercialisés comme durables sont souvent des luxes pour quelques privilégiés – par exemple, une camisole chez Reformation coûte 128 $, tandis qu’un pull de la designer durable Gabriela Hearst coûte près de 2 000 $. «En tant que femme noire et mère célibataire bénéficiant d’allocations gouvernementales, je ne suis pas le marché cible des marques qui créent une mode véritablement durable. Je voulais trouver ma tribu », explique Natasha Mays, une ancienne étudiante du London College of Fashion qui suit désormais des cours à Slow Factory. Pour le défi Waste-Led Design de l’école, Mays a fabriqué des trench-coats à partir de tentes de festival destinées aux décharges britanniques, les transformant en coquilles de veste qu’elle a bourrées de vieux vêtements de bébé déchiquetés. Charlotte Bohning et Mary Lempres, étudiantes en design industriel à Pratt, ont créé des cache-tétons biodégradables au charbon de bois (les Wastie Pastie) à partir de déchets alimentaires que vous pouvez composter après les avoir portés. Et Watanbe a récupéré des enveloppes de livraison de nourriture pour en faire des sacs à main.
Pourtant, les bonnes intentions ne vont pas plus loin. Les matériaux recyclés ne sont pas nécessairement biodégradables ou compostables, et certains experts suggèrent que les entreprises de mode doivent aller plus loin que la simple utilisation de matériaux recyclés pour vraiment réduire les émissions des usines de textile, qui représentent 76 % de l’empreinte carbone d’un vêtement. Il est également difficile de mettre à l’échelle la mode lente si vous n’avez pas le battage publicitaire des écogéants comme Reformation (qui ne paie toujours pas 100% de ses travailleurs un salaire décent) ou Everlane. Obtenir réellement des produits durables à des prix compétitifs prend du temps, et il y a toujours un hic : vous pouvez étudier l’écojustice, mais vous travaillez toujours dans un domaine où les violations des droits de l’homme sont omniprésentes comme les hauts courts Shein.
Au lieu de se perdre dans des mots à la mode ou un vague idéalisme, la mannequin Amber Valletta – qui est impliquée dans l’activisme pour le développement durable depuis 2014 et a récemment été nommée ambassadrice du développement durable du Fashion Institute of Technology – conseille aux étudiants de se concentrer sur des questions spécifiques, comme la conservation de l’eau et la bio- fibres à base. Pourtant, cela peut être une bataille perdue d’avance. Des rapports récents du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat annoncent une catastrophe climatique imminente – et nous manquons de temps pour changer de cap. « Nous ne pouvons pas acheter ou innover pour sortir de la crise climatique », déclare Aditi Desai, qui poursuit une maîtrise au programme de gestion de la durabilité de Columbia.
La professeure Barnard Anne Higonnet, qui enseigne un séminaire sur les vêtements, se demande si ce qui pourrait avoir le plus d’impact pour les étudiants est un changement de valeur par rapport à la culture actuelle du gaspillage, où nous achetons plus de vêtements que jamais mais ne les gardons jamais longtemps. Pour leur devoir final, les élèves d’Higonnet rédigent des essais sur des souvenirs vestimentaires, qu’il s’agisse de mettre le pull d’un parent décédé ou une robe qui leur donne confiance en eux. « Ils pensent au nombre de précieux souvenirs qu’ils ont associés aux vêtements », dit Higonnet. Cela les rend plus susceptibles de penser à une garde-robe comme quelque chose qui est censé durer longtemps – et comme quelque chose qui devrait être conçu pour.