De gauche à droite : Coach, Altuzarra, Christian Siriano.
Photo-Illustration : par The Cut ; Photos : Avec l’aimable autorisation de Coach, Altruzarra, Christian Siriano
On vous pardonnerait de penser la séquence d’ouverture de l’émission Coach lundi évoquée Choses étranges. L’éclairage était la lumière de la tombée de la nuit et le décor était une série de petites maisons à ossature de bois dans une rue quelque part en Amérique. Une personne sort de l’ombre pour promener un chien afghan chic. Trois enfants sortent d’une fenêtre du deuxième étage et s’accroupissent sur le toit. Une dame sort de sa voiture et entre.
Entraîneur.
Photo : avec l’aimable autorisation de l’entraîneur
Mais chaque scène de petite ville doit-elle signaler la chair de poule? En est-il arrivé là ? Sérieusement, dans Coachville? Pour moi, l’ouverture a été une merveilleuse réduction de beaucoup d’expériences partagées. L’entraîneur a probablement dépensé plus d’argent pour équiper les célébrités au premier rang que pour ces maisons en contreplaqué, mais les images dépouillées – et la rue prenant brièvement vie puis revenant au silence – étaient une mise en scène magique du directeur créatif Stuart Vevers . De plus, il s’accordait avec le look épuré de la collection : des shearlings Coach classiques présentés avec des t-shirts surdimensionnés et des pantalons en velours côtelé, des robes babydoll dans une multitude de couleurs, des manteaux et des gilets en cuir sombres de style années 70 en cuir reconditionné, et , pour la pure nouveauté, une poignée de pièces en cuir et shearling réalisées avec les graffeurs Mint & Serf.
Altuzarra.
Photo : Avec l’aimable autorisation d’Altuzarra
« Stripped down » n’est pas la qualité que vous associez à Carolina Herrera ou Joseph Altuzarra. Ce dernier a apporté sa collection – basée sur des contes homériques de marins et de sirènes – au Woolworth Building, le dernier souffle de la splendeur de l’âge d’or avant que le modernisme ne s’installe. avec le décor fleuri.
Mais je n’arrêtais pas de me demander, qui s’habille de cette façon en 2022 ? Altuzarra avait du bon avec ses vareuses à col polaire et ses beaux manteaux d’inspiration militaire. Depuis le début de sa carrière, il est une source d’excellents vêtements d’extérieur. Et ses pulls cette saison ont une qualité agréable, usée et romantique comme un trésor sorti du casier rempli de mites d’un marin. Mais la collection dans son ensemble semblait alourdie par les nombreuses jupes à la cheville, les plates-formes maladroites et l’embellissement de la noyade.
Carolina Herrera.
Photo : Avec l’aimable autorisation de Carolina Herrera
Pour un lundi matin, les stars du spectacle Herrera – dont Alisha Boe, Ariana DeBose et Sabrina Carpenter – étaient vraiment parées. En fait, pendant un instant, j’ai cru regarder une version cinématographique d’un premier rang. Dans une saison dépourvue de grands talents – pas de Marc Jacobs, pas de Tom Ford, pas de Ralph Lauren (il prévoit de montrer le mois prochain) – Wes Gordon de Herrera a semblé entrer dans la brèche. Sa collection a viré de charmantes mini-robes manteaux à bordure brodée à des fleurs fauvistes en passant par des jupes flamenco. Quand un catsuit perlé noir avec un décolleté plongeant se qualifie comme Facile, vous savez qu’il se passe beaucoup de choses. Pourtant, certains des grands numéros de bowwow de Gordon étaient assez merveilleux, en particulier les robes de la Saint-Valentin dans des mètres et des mètres de tulle mousseux. À la fin du défilé, Gordon a salué les patronniers de la maison, Miro Hermès et François Bouchet, qui prennent leur retraite.
Christian Siriano.
Photo : Gracieuseté de Christian Siriano
Certains des meilleurs défilés new-yorkais sont signés par des traditionalistes, des créateurs comme Christian Siriano, Victor Glemaud et Sergio Hudson, qui fabriquent de très bons vêtements et (heureusement) n’essaient pas de réinventer la roue. Siriano avait les actrices Susan Sarandon, Drew Barrymore, Alicia Silverstone et Hannah Waddingham (de Ted Lasso) au premier rang de l’Empire State Building, un rappel de l’époque où tous les grands designers invitaient leurs clients.
Mais Siriano, qui compte comme une véritable success story dans la mode américaine, avait aussi des clients réguliers au premier rang, pas seulement des VIP. « Vous savez, certaines de nos femmes achètent toute la collection », a-t-il déclaré. « Aucun magasin aujourd’hui ne fera cela pour nous. Nous avons estimé que c’était important en ce moment.
Sergio Hudson.
Photo : Avec l’aimable autorisation de Sergio Hudson
Il y a une honnêteté bienvenue dans les vêtements ultraféminins de Siriano et Hudson, qui ont relancé le podium surélevé et inclus les légendes du mannequinat Beverly Johnson, Gisele Zelauy et Veronica Webb. Le défilé d’Hudson était probablement le rêve que la plupart des femmes ont d’un défilé de mode avec des mannequins sortant par paires, se pavanant et regardant les photographes. Mais les vêtements – des tricots à imprimé animal, des costumes ajustés et des robes aux teintes chaudes de sorbet – sont restés contemporains.
La même chose était vraie pour Siriano, qui, bien qu’il se soit un peu ivre de la couleur bleue, avait des robes et des costumes piquants dans un tissu élégant d’aspect vinyle (bleu pétrole), un fantastique denim foncé aux formes féminines nettes et une robe fluide. en soie plissée noire d’une simplicité étonnante. Siriano est également le rare designer qui non seulement inclut de nombreux modèles courbes – pas seulement des jetons – mais les habille de superbes looks. C’est une autre forme d’honnêteté.
Victor Glemaud.
Photo: Victor Glemaud
Citant le film d’Ousmane Sembène de 1966 Fille noire comme source d’inspiration, Glemaud a présenté une collection exceptionnellement polie sur un casting entièrement noir, chacun portant un foulard chic qui correspondait à la couleur unie de la tenue – qu’elle soit noire, blanche, café au lait ou mandarine. Glemaud a déclaré qu’il avait utilisé un nouveau type de fil pour donner plus de structure à ses robes en jersey collantes, mais je suppose que la plupart des femmes remarqueront simplement à quel point elles sont flatteuses. Et difficile à trouver en fait. Conformément à l’ambiance sobre et immaculée des années 60, Glemaud a inclus quelques manteaux de fourrure du fourreur de longue date de la Septième Avenue, Pologeorgis, qui travaillait entre autres avec Ralph Rucci.
Khaité.
Photo : Avec l’aimable autorisation de Khaite
Le défilé Khaite avait une urgence qui, combinée à une silhouette dure et une abondance de cuir noir – minis, bombers, bustiers – pouvait vous faire penser que quelque chose de cool se passait dimanche dans le West Village. Mais pas de chance. Beaucoup de ces looks urbains sophistiqués sont qualifiés de génériques, tout comme la rampe d’éclairage d’aspect industriel montée sur une piste au milieu de l’espace d’exposition austère. Catherine Holstein de Khaite s’est éloignée de ses styles féminins doux et éclectiques, donnant à la marque une crise d’identité. A quoi correspond l’étiquette ? Si je demandais ça à Rachel Comey, disons, ou même à Altuzarra, je connaîtrais la réponse. Cela devrait être clair, et avec Khaite, ce ne l’est pas.
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