De quoi ne parle-t-on pas quand on parle de cuisine ? Lorsque vous transmettez une recette à un ami, mentionnez-vous les éclaboussures d’huile, le caractère physique de manier une casserole, le sentiment tenace que vous ne voulez pas cuisiner ou la satisfaction propre d’attacher une ficelle de tablier ?
Ces conversations ignorées ont inspiré le premier livre de l’écrivaine et universitaire anglaise Rebecca May Johnson, « Small Fires: An Epic in the Kitchen », qui vise à bouleverser non seulement notre façon de cuisiner, mais aussi notre façon de penser la cuisine. Le livre considère les recettes comme des sites d’engagement dynamique et créatif à travers les générations – et note que la plupart des vantardises de ne pas suivre une recette sont simplement une réponse défensive à l’anxiété suscitée par l’originalité. « Petits feux,” lequel est sortie mardi aux États-Unis, est assez courageux pour blesser les sentiments et assez délicieux pour que personne ne s’en soucie.
Au cours d’un appel vidéo depuis sa cuisine à domicile dans une ville côtière de l’Essex située à environ 80 miles au nord-est de Londres, Mme Johnson a avancé l’argument ludique mais provocateur selon lequel nous devons « faire sauter la cuisine ». Pour Mme Johnson, c’est une phrase « enfantine mais sérieuse » qui reflète son véritable intérêt à démanteler les structures répressives ainsi qu’à trouver plus de plaisir à cuisiner. Ce sont des extraits édités de cette conversation.
« Small Fires » comprend de nombreux passages dans lesquels vous ne voulez pas cuisiner, ou vous ne pouvez pas cuisiner, vous commandez, vous êtes épuisé. Cela semble inhabituel dans un travail sur la cuisine, mais très courant dans la vie de nombreux cuisiniers. Parlez-moi de votre décision d’écrire ces passages.
Il y a une honte attachée à la non-productivité. C’était un moment un peu nerveux en pensant : « Oh, je vais mettre ça dans le texte, que j’ai passé trois jours sur le canapé et que je n’ai rien fait ? Je mange de la pizza surgelée. Mais ensuite j’ai réalisé que c’était valable. C’était également une partie précieuse de l’image de la cuisine. Ce n’était pas prévu à l’avance, ce n’était pas dans ma proposition de livre. J’ai laissé entrer la réalité dans le livre car la cuisine est une chose vivante et incarnée. Au fur et à mesure que je devenais plus confiant dans l’écriture du livre, je suis devenu plus confiant pour autoriser ma fatigue dans le livre plutôt que de simplement prétendre que tout va bien tout le temps.
Il y a une pression sur les personnes qui écrivent des livres sur la nourriture – en particulier les femmes qui écrivent des livres sur la nourriture et les personnes de couleur qui écrivent des livres sur la nourriture – pour qu’elles fassent preuve de joie, déploient une énergie incessante et soient agréables à tout moment. Tu es visuellement agréable, votre corps est visuellement agréable, la nourriture est visuellement agréable et le texte est visuellement agréable. Il n’y a rien à déranger ou à perturber. C’est aussi quelque chose qui empêche de penser à la cuisine de devenir très complexe.
Vous écrivez sur cette fierté chez les gens qui évitent les recettes. Que pensez-vous de cette posture, et de l’angoisse de l’originalité ?
C’est très compréhensible parce qu’il y a une révérence envers la notion de génie originel dans notre culture. Si vous devez reconnaître que votre travail dépend également du travail d’autres personnes, il y a une vulnérabilité. Ce n’est pas parce que votre travail est redevable au travail d’autres personnes que votre contribution n’a pas de valeur. Et je pense que c’est vraiment le cas avec les recettes. Les gens ont l’impression que cette recette m’opprime, cette recette me prive de mon agence. Il y a un désir d’être original, il y a une aversion pour le partage de la paternité et il y a un refus d’accepter le travail des autres. Le fait que vous soyez toujours en dialogue avec le travail des autres est quelque chose que les gens trouvent difficile, y compris dans la cuisine.
Pourquoi est-il si rare que la cuisine soit reconnue comme une forme d’engagement intellectuel ?
Il existe une notion selon laquelle ce qui est professionnel et sérieux se situe à l’extérieur de la maison. Silvia Federici, la penseuse féministe, explique comment certaines formes de travail, comme la cuisine, deviennent naturelles et une forme d’amour, de sorte qu’elles sont presque faites sans réfléchir. Ensuite, nous intériorisons souvent ces attitudes et ne parvenons pas à voir notre propre pensée prendre place.
Cuisiner c’est penser. Nous n’avons pas besoin de l’inventer pour qu’il soit complexe. C’est complexe. On nous a appris à ne pas considérer nos propres actions de cette façon. Et donc j’ai essayé, dans le livre, de ralentir et de percevoir la pensée que je faisais dans la cuisine.
Vous semblez à la fois d’accord et d’accord avec la conception de la cuisine comme un travail d’amour. Dites-moi comment vous abordez ce concept dans votre livre.
Le travail domestique – y compris la cuisine et le nettoyage – est caractérisé comme de l’amour. La performance de l’amour fait également partie de ce travail. Il y a une pression pour le faire avec amour, même si vous êtes déprimé, même si vous êtes épuisé, même si vous êtes en colère.
Il y a toujours des formes de travail que nous ne voulons pas faire. Mais c’est le travail déguisé comme l’amour qui est un élément insidieux.
Vous écrivez si magnétiquement sur la cuisson de la même recette de sauce tomate d’innombrables fois. Parlez-moi de ce que vous trouvez dans la répétition. Qu’est-ce qui fait que la routine n’est pas ennuyeuse ?
C’est toujours une bagarre et un dialogue avec une recette. Même si vous essayez de le suivre de très près, il se passe toujours des choses. La recette est un texte, mais on ne peut pas simplement reproduire du texte. Mes recettes préférées sont celles qui me donnent une sorte de perspicacité transformatrice. Pour la recette de la sauce tomate, comme je l’écris dans le livre, je vivais en résidence étudiante à l’époque. J’ajoutais de plus en plus de choses à la sauce, espérant que cela lui donnerait un goût de plus. Tout comme, Oh, des oignons, des champignons et des poivrons insuffisamment cuits. Et ça ne goûte absolument rien. Et quand vous ajoutez plus de sel et que ça a juste le goût de rien de salé. Il existe en fait une loi des rendements décroissants. Je ne devais pas être pessimiste et continuer à ajouter plus de choses parce que je n’y croyais pas. C’est presque quelque chose que vous devez découvrir en le faisant.