Photo-Illustration : par The Cut ; Photos : Avec l’aimable autorisation de Fendi, Capasa, Diesel
Jeudi s’est levé juste à Milan, où il sent déjà le printemps. Prada était le grand show d’aujourd’hui, dont je reparlerai plus tard, et hier, Kim Jones a fait un beau show chez Fendi, faisant référence à deux collections Karl Lagerfeld pour la maison romaine, de 1986 et 2000, lorsque les défilés de mode étaient vraiment des choses sexy. L’invasion russe de l’Ukraine semble très lointaine, une impression aussi effrayante que le fait lui-même.
Capassa.
Photo : Avec l’aimable autorisation de Capasa
La vitesse du changement, associée à une pandémie et à l’impact environnemental de la mode, est déjà beaucoup à prendre en compte pour les créateurs, sans parler d’un voisin belliqueux. L’autre soir, Ennio Capasa a montré son nouveau label, Capasa, cinq ans après avoir vendu Costume National. Dans les années 90, Costume National était la réponse branchée de Milan au minimalisme ; tout le monde semblait porter ses costumes noirs pointus, et je me souviens que ma défunte collègue, Amy Spindler, l’aimait particulièrement. J’ai demandé à Capasa, qui est un peu plus grisonnant, ce qui avait changé en cinq ans, et il m’a répondu : « Le monde est différent. Par exemple, au cours des trois ou quatre derniers jours, j’ai vu environ 300 modèles pour les raccords. Ils étaient tous différents. Couleur de peau, cheveux. Autrefois, toutes venaient avec le même style vestimentaire, la même coupe de cheveux. Il y a beaucoup plus de liberté maintenant. C’est totalement différent et cela m’a inspiré.
Photo : Avec l’aimable autorisation de Capasa
Dans les costumes sombres impeccables mais amples de Capasa, il y avait un aperçu de sa main familière, mais le créateur était fidèle à sa parole : chaque tenue semblait projeter une personnalité unique. Il y avait un beau manteau en laine bleu marine avec une simple fermeture dans un large morceau de ruban enroulé dans un anneau en D en métal, mais il y avait aussi une vareuse à l’allure robuste sur une minijupe avec des bottes et aussi des blousons généreusement coupés en tissu froissé et brillant, portés avec un pantalon tailleur ou une jupe paréo sexy. Ce fut un plaisir de voir un designer expérimenté tenter de prendre le pouls d’aujourd’hui. Et malgré les notions radicalement différentes sur le genre et la sexualité et les façons dont les gens communiquent (TikTok, etc.), c’est l’expérience de la coupe et des proportions qui s’est vraiment imposée.
Photo : Avec l’aimable autorisation de Fendi
Au moins deux ou trois bancs de la très longue première rangée de Fendi – sur ce que l’on dit être la plus longue piste de Milan – étaient occupés mercredi par des influenceurs et des célébrités, tous parés du printemps Fendi. Lorsqu’ils n’enregistraient pas les mannequins, menés par Bella Hadid à lunettes, certains tournaient leur téléphone contre eux-mêmes et faisaient soudain une moue bien entraînée avec leurs lèvres pleines. Les influenceurs ne sont guère un phénomène à ce stade, mais il était frappant de voir combien d’entre eux étaient au premier rang dans leurs looks de la tête aux pieds, une réalité que presque toutes les marques acceptent et exploitent, mais ils sont généralement beaucoup trop auto- conscient d’être sexy ou cool.
Ces qualités chez les invités au premier rang sont apparues spontanément, mais non sans effort, en 1986, l’année où Lagerfeld a fondé une collection Fendi autour des teintes primaires et des formes géométriques du groupe Memphis, la firme de design fondée par Ettore Sottsass. Lagerfeld était fou de Memphis, remplissant ses maisons de formes ludiques avant de passer à une nouvelle obsession. Cette collection était mémorable pour ses imprimés en mousseline de soie et en soie, que Lagerfeld a combinés avec une confection masculine. Et c’est ce que Jones a fait.
Photo : Avec l’aimable autorisation de Fendi
C’était génial de voir Lagerfeld ramené plus clairement dans l’histoire de Fendi et aussi comment Jones a tout modernisé. Un imprimé Memphis a été adouci en roses poudrés abstraits, crèmes et marrons que Jones propose depuis son premier défilé pour Fendi, en janvier 2021. Une robe tunique de 1986 a inspiré une robe simple et ajustée à carreaux gris clair avec un contraste empiècement et manches à carreaux plus foncés. Les camisoles en mousseline à volants et les jupes volantées superposées d’une collection de 2000 ont donné naissance à des pièces en mousseline simples et délicates en rose pâle et vert avec des bords recourbés – parfois stylisées avec une paire de gants rouge vif pour revenir à Memphis.
Pourtant, malgré toute sa légèreté visuelle – soulignée par les fines rangées de diamants et les vestes en peau de mouton rose ou beige de Delfina Delettrez – la collection avait une ténacité urbaine, grâce à la connaissance de Jones de la mode masculine et de la couture. L’un des manteaux les plus beaux pour l’automne – n’importe où – était un numéro de laine à micro-carreaux marron clair, avec le col basé sur des revers de costume relevés et la taille légèrement froncée, comme par un cordon de serrage. Une autre version est venue en gris, et Jones a dit qu’ils étaient basés sur des tissus des archives Fendi qui ont été refaits. Super légers, les manteaux fonctionneraient avec un pantalon ou une robe – et pas nécessairement en mousseline légère. Pour souligner le poids visuel des looks sur mesure, Jones a ajouté des bottes marron chocolat à talons empilés et des mules à talons bas avec un bout de cow-boy.
C’était sa déclaration de prêt-à-porter la plus claire à ce jour, et elle n’était pas basée sur une source extérieure – comme l’hommage de la saison dernière à l’illustrateur Antonio Lopez – mais plutôt sur l’héritage de Lagerfeld. En même temps, cela montrait l’incroyable grâce de Jones avec la couture et sa compréhension des femmes de son âge. Comme il l’a dit, sans se vanter, « je pense que c’est ce que nous voulons être. »
Photo : Avec l’aimable autorisation de Diesel
Étant donné que l’invitation au défilé Diesel était accompagnée d’un string comestible et que l’ensemble était rempli de ballons de la taille d’un défilé représentant des figures humaines dans des positions de cul, vous ne pouviez pas manquer le message du créateur, Glenn Martens, dans son premier spectacle pour la marque. En fait, les jeans sont plutôt sexy sans les coups d’entrejambe amplifiés.
Photo : Avec l’aimable autorisation de Diesel
Le génie de Martens est qu’il s’adresse à la fois à la cliente adolescente – la fille, par exemple, qui veut un haut de soutien-gorge salope et une mini qui ressemble à un rabat de denim qu’elle a confectionné à la hâte dans sa chambre – et aux initiés inconditionnels à la recherche de avancées techniques en denim et jersey de coton. À cette fin, il y avait des pièces extraordinaires qui semblaient laminées, blanchies, déchiquetées et collées à partir de bouts de papier. Il y avait aussi des manteaux et des vestes gigantesques en jersey déchiqueté et en denim qui sont non seulement beaucoup plus intéressants (et respectueux de l’environnement) que la fausse fourrure, mais qui ont une grandeur caricaturale qui semble contemporaine.
C’est certainement une différence par rapport à il y a cinq ou dix ans. Cela correspond en quelque sorte aux corps manipulés et pompés que nous voyons partout, que ce soit en ligne ou dans la vraie vie.
Photo : Avec l’aimable autorisation de Del Core
Vous ne pouvez pas dire que les talents de Daniel Del Core n’étaient pas à l’honneur mercredi. Il a montré des robes avec des jarretières intégrées, du cuir noir minimaliste, des hauts de séductrice avec des manches romantiques, de magnifiques robes moulantes avec des images qui suggéraient des peintures impressionnistes gonflées et une minirobe en soie plissée et brodée qui ressemblait à un bouquet d’anémones. Mais son talent était partout. Pas étonnant que les sculptures classiques de son décor aient la tête recouverte de tissu. C’était trop à absorber. Qu’est-ce qu’un humble manteau de pluie avait en commun avec une robe fétiche ? L’esprit agile de Daniel Del Core ? Peut-être, mais dans la mode, cela peut être une voie rapide vers l’épuisement professionnel. Il aurait plus d’impact s’il développait son penchant naturel pour la fantaisie.
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