Photo-Illustration : par The Cut ; Photos : Avec l’aimable autorisation de Schiaparelli, Dior, Alaia
« Shocking », le titre d’une nouvelle exposition à Paris de la mode d’Elsa Schiaparelli, est en effet choquant. Elle a fait tellement de choses, de ses broderies et chapeaux surréalistes à ses flacons de parfum spirituels (dont un en forme de bougie d’anniversaire), et elle connaissait apparemment tous les artistes majeurs. Vous voyez également son influence sur les générations futures de couturiers, notamment Yves Saint Laurent, Jean Paul Gaultier et Christian Lacroix. Lorsque John Galliano a réalisé sa robe à imprimé journal en 2000 pour Dior, il a pu remercier Schiap. Elle en a fait un en 1935.
Le spectacle, au Musée des Arts Décoratifs, donne le coup d’envoi des collections de haute couture d’automne – c’est-à-dire des vêtements faits sur mesure pour des clients individuels, et non pour les masses mondiales d’acheteurs de produits de luxe. Plus que tout, cependant, « Shocking » nous rappelle que les années 1930 étaient une époque où les femmes régnaient sur la mode – Schiaparelli, Chanel, Vionnet, Grès. Chacune était un génie à part entière et à un moment crucial de la vie des femmes – lorsque leurs corps étaient plus libres et plus mobiles, grâce à l’élimination des rembourrages et des corsets et à l’avènement des vêtements de sport et des pantalons – elles ont créé des vêtements qui s’adressaient à la modernité. réalités.
Nous sommes à nouveau à un moment de l’histoire où l’accent est mis sur les femmes, où le renversement de Chevreuil v. Patauger signifie des contraintes impensables sur la vie des femmes, du moins aux États-Unis. Dans le même temps, de nouvelles exigences nécessaires ont été imposées à l’industrie de la mode, surtout pour fabriquer des vêtements plus respectueux de l’environnement et, ainsi, plus représentatifs des différentes races , les sexes et les types de corps. Et comme presque toutes les entreprises et institutions au cours de la dernière décennie, les marques de mode ont été obligées de s’adapter aux médias sociaux – en créant des choses qui peuvent être digérées facilement sur un écran. Comme l’a dit Pieter Mulier, le créateur d’Alaïa, à propos de la collection qu’il a présentée l’autre soir : « Je l’ai voulue très simple, qu’une silhouette se lise en une seconde et qu’on comprenne de quoi il s’agit.
Schiaparelli, sans faute de sa part, n’a pas eu à traiter avec un client qui jouait sur TikTok. Elle devait juste concevoir de beaux vêtements pour femmes.
Ce n’est un secret pour personne que les médias sociaux ont affaibli des aspects du processus créatif dans la mode, tout comme ils ont conduit à un éclatement des normes et de la confiance dans les institutions (le sujet récemment d’un formidable essai de Jonathan Haidt). D’une part, cela promeut la croyance que les consommateurs ne réagissent qu’aux choses ostentatoires ou visuellement discordantes. En bref, qu’ils sont incapables d’une réponse émotionnelle à la mode – une silhouette frappante, disons, ou une combinaison inhabituelle de couleurs.
Alaïa.
Photo : Avec l’aimable autorisation d’Alaïa
Je dirais que « lire » une silhouette et la ressentir ne font pas la même chose, et c’est là que Mulier s’est trompé avec cette collection, sa troisième en tant que successeur d’Azzedine Alaïa. (Bien qu’Alaia ne soit pas une maison de couture, Mulier a aligné ses défilés sur le calendrier de la couture, et je l’inclus également ici pour des raisons de pertinence.) Mulier a commencé avec des couches de soie extensible – bodys, robes – qui couvraient essentiellement le corps mais a révélé sa forme; c’était très bien. Mais ensuite, il a ajouté des jupes asymétriques dans un tissu blanc immaculé et à volants qui ne semblaient pas liés aux tenues corporelles collantes, et plus tard, il a enveloppé les hanches dans des jupes nouées sur le devant avec des guirlandes de tissu, y compris du cuir, qui balayaient les chevilles.
Alaïa.
Photo : Avec l’aimable autorisation d’Alaïa
Je suppose que vous pourriez dire que la silhouette était simple, et il y avait des échos des formes et des références d’Alaïa (à son Afrique du Nord natale, par exemple), mais la coupe et les proportions semblaient décalées. Et l’une des qualités des créations d’Alaïa qui vous a systématiquement marqué – et qui vous a un peu époustouflé – était qu’elles semblaient complètement résolues. Vous ne saviez pas comment il a réalisé ces formes étonnamment féminines ; vous avez juste senti la différence et l’avez voulu.
C’est désormais l’ingrédient qui manquait à Alaïa. Je pourrais ajouter que bon nombre de ses concurrents sont capables de rassembler cette attraction émotionnelle – Prada et Balenciaga, pour n’en nommer que deux – tout en communiquant clairement avec un public immense et distrait.
Le fait est que beaucoup de gens sont fascinés par la tradition artisanale de la mode, pas seulement par les célébrités. Sinon, pourquoi Demna a-t-il redémarré la couture chez Balenciaga (son deuxième défilé aura lieu mercredi) ? En trois mois et demi depuis que Dior a rouvert son siège de l’avenue Montaigne, 130 000 personnes ont visité son aile galeries pour voir les trésors des archives, non seulement l’œuvre de Christian Dior mais celle de ses successeurs, dont Galliano, Raf Simons et le actuelle directrice artistique féminine, Maria Grazia Chiuri. Et l’exposition Schiaparelli, qui comprend des pièces du nouveau créateur, Daniel Roseberry, sera sans aucun doute un blockbuster.
Dior de Maria Grazia Chiuri.
Photo : Avec l’aimable autorisation de Dior
Mais les défilés de couture d’automne de Chiuri et Roseberry, si différents dans leur approche de la beauté, m’ont fait réaliser que l’industrie a vraiment besoin de voix féminines plus fortes. Ce n’est pas que les hommes ne peuvent pas concevoir une grande mode pour les femmes ; ils peuvent évidemment et ils le font. Mais au cours des cinq années écoulées depuis que Phoebe Philo a quitté Céline, il y a eu un net changement dans l’équilibre des opinions sur la tenue vestimentaire des femmes. Ce que peu de gens veulent admettre, car cela suggère un piège binaire, c’est que la vision dominante des femmes est désormais masculine.
Cela peut expliquer les gestes théâtraux de Roseberry — les chapeaux extravagants faits de paille ou de plumes d’autruche ; l’utilisation de la corseterie (soit comme laçage discret sur une robe unie ou une partie d’une robe); l’embellissement over-the-top (sous la forme de fleurs 3-D); et les jupes de pouf, tourbillonnant comme un bouton de rose serré, qui rappelaient intentionnellement le début de Lacroix. Cela peut sembler contradictoire, mais cela ne me dérangeait pas le moins du monde que Roseberry montre des corps à moitié nus, avec du tissu apparemment coupé en tranches sur une partie du torse d’un modèle et un sein piégé dans une écharpe de cristaux rouge foncé. Beaucoup de jeunes femmes montrent déjà ce qu’elles veulent en public, comme je l’évoquais dans un post la semaine dernière à propos du show de Marc Jacobs.
Schiaparelli.
Photo : Gracieuseté de Schiaparelli
Mais les signes extérieurs de couture, l’expression de la femme comme un objet succulent à déballer et à dévorer, sont démodés. Son objectif peut être plus camp ou ironique, alors qu’il continue de jouer avec le vaste trésor de références surréalistes de Schiaparelli, comme son célèbre costume de bureau à tiroirs avec des poignées dorées – réalisé sur le modèle Carolyn Murphy, avec des épaules étrangement musclées. Mais l’approche n’est pas nouvelle. (Giambattista Valli, qui a également défilé lundi, maintient les femmes éternellement dans un fantasme masculin, ses jupes de soirée atteignant des proportions de char de parade.)
Schiaparelli.
Photo : Gracieuseté de Schiaparelli
Chiuri évitait tous ces gestes. « Je pense que la couture, c’est beaucoup ça », a-t-elle déclaré avant son défilé, hochant la tête vers une robe facile sous le genou en crêpe taupe plissé avec des smocks à la taille. « C’est quelque chose de caché et vous devez le savoir. » Vous devez savoir que le cordage utilisé pour les smocks était en fait une continuation des plis, et non quelque chose ajouté plus tard pour l’embellissement. De même, vous ne pourriez pas dire d’un coup d’œil qu’une jupe mince et un haut assorti dans un motif bleu ciel, presque à carreaux, ont été tissés sur un petit métier à main – le travail d’une jeune artisane nommée Aurelia Leblanc, qui a fabriqué des textiles pour Dior depuis trois saisons.
Dior.
Photo : Avec l’aimable autorisation de Dior
Chaque style de la collection reflétait la tradition artisanale, mais judicieusement mis en avant d’une manière qui avait l’air fraîche et réaliste. La robe dominante était en partie hippie, en partie princesse folklorique, dans des tissus comme la dentelle, le crêpe super sec et la laine transparente (pour une magnifique robe de couleur moutarde avec un ourlet en dentelle intarsia) qui « lisait » clairement et sans cérémonie la couture. Les tons de terre, piquetés de rouge profond ou de bleu, et les manteaux en cachemire double face – certains faits de carrés reliés par de minuscules charnières en fibre, laissant de l’air entre chacun – étaient tous assortis aux robes et aux costumes décontractés. C’est-à-dire en apesanteur.
« Personne ne veut avoir de poids ici », a déclaré Chiuri en se tapant les épaules et en fronçant les sourcils.
Elle aurait également pu parler d’apesanteur au sens le plus large – liberté de choix, liberté d’hypothèses sur la mode. Mais elle n’était pas obligée. C’était clair dans ses créations.
Dior.
Photo : Avec l’aimable autorisation de Dior
Chiuri n’est pas une créatrice expérimentale par nature, sauf peut-être dans son utilisation vivante des techniques artisanales, mais elle est sensible, et son timing avec le look sans hâte et apparemment simple de cette collection était impeccable. Sortant d’une pandémie, avec une inflation croissante et une guerre en Europe, le monde semble intensément chaotique. Et peut-être que les vêtements qui ressemblent à une pause, une respiration, semblent plus appropriés.
Mais tout le monde recherche aussi un changement autoritaire, de la part d’un designer dont le travail parle à beaucoup de monde. Comme me l’a dit un ami et ancien collègue lundi soir, lors d’un dîner pour célébrer l’ouverture de l’exposition Schiaparelli, « Nous attendons tous Phoebe Philo, le retour de la putain de Theresa. » On ne sait pas encore quand elle montrera sa nouvelle ligne.