Coup de poing Prada Power

Miuccia Prada et Raf Simons sont deux des plus grands orateurs de la mode, déballant son histoire, analysant les nouvelles et discutant de leurs sentiments, et le résultat est un Prada qui se sent profondément nouveau. Certaines collections pourraient sembler « plus Raf que Miuccia » — ce à quoi Miuccia répondrait probablement : « Eh bien, si Raf a quelque chose de plus intéressant à dire… » En d’autres termes, elle n’a pas ce genre de barrières. Il se trouve que la dernière collection est purement Miuccia, avec des éléments de Raf tissés dans l’histoire de Prada.

Ce qui est au cœur de cette histoire, ce sont ses opinions sur les femmes – une personne adulte intelligente qui ne semblait pas vraiment aimer la mode. Vous pouvez voir le premier défilé de mode de Prada, à partir de 1988, sur YouTube. Tenu dans une série de salles élégantes, un serveur servait toujours des boissons aux invités alors que les mannequins commençaient à marcher avec désinvolture. Non seulement certains d’entre eux étaient plus âgés, mais ils portaient des styles qui sont devenus avec le temps des signatures Prada – le pull uni à col en V, la jupe ample. Et c’était à une époque où Gianni Versace, Thierry Mugler et Jean Paul Gaultier enflammaient les podiums avec des bombes sexuelles.

Prada
Photo : Avec l’aimable autorisation de Prada

Jeudi après-midi, dans le vaste espace de présentation de la Fondazione Prada, certaines des filles étaient encore plus âgées – Hannelore Knuts, Liya Kebede et la beauté anglaise Erin O’Connor. Ils ont marché avec des modèles plus récents comme Kaia Gerber et Hunter Schafer, le Euphorie star, qui portait un maillot de corps côtelé blanc avec une jupe composée d’un panneau noir, un autre en soie froissée fuchsia, puis un pan transparent en tulle noir brodé de morceaux de satin rouge. Schafer ne portait aucun bijou, ne portait aucun sac et, comme tous les modèles, portait une pompe à talon compensé avec une sangle.

Mais les modèles n’étaient pas le seul lien avec les origines stylistiques de Prada. Au milieu du spectacle, il y avait des costumes avec des jupes amples, maintenant plus amples et avec plus de mouvement, et un pull à col en V avec l’une des jupes. Ces vestes, ainsi que des manteaux en laine à double boutonnage – certains en laine unie, d’autres en tweed – étaient légèrement surdimensionnés au niveau des épaules, sculptés à la taille (une vue mieux vue de dos) et très, très élégants. Eux aussi font partie de l’histoire de Prada, bien que la coupe et les proportions (et la parure) ne cessent de changer avec les années. Et, bien sûr, les humeurs de Prada.

Prada.
Photo : Avec l’aimable autorisation de Prada

Au salon de 1988, les invités étaient assis sur des chaises grêles. En septembre dernier, l’ensemble était une grille élaborée de boîtes en bois entrecoupées de moniteurs vidéo, et les modèles se promenaient parmi les invités. Hier, Simons et Prada, comme s’ils cherchaient à faire table rase, utilisaient de longues rangées de sièges de cinéma, les mannequins sortant d’un tunnel à l’allure futuriste, puis traversant un espace uni et large recouvert de moquette avant de sortir par un autre tunnel au coin opposé. de la Chambre. Depeche Mode a joué tout le long.

La tenue transparente de Schafer, avec sa touche de fuchsia criarde, rappelait également un autre concept Prada, peut-être le plus difficile de son répertoire à mettre le doigt sur. Je me souviens avoir regardé les collections Prada à la fin des années 90 et au début des années 2000 quand elle montrait, en gros, un slip vaporeux et une paire de sous-vêtements, ou des sous-vêtements avec, disons, un polo en tricot. A l’époque, l’expression sexuelle était aussi singulière que déroutante. Pour moi, ces feuillets évoquaient tant d’images, mais principalement de l’Allemagne des années 1930. Les références de Prada étaient – ​​sont – vastes et personnelles.

Prada.
Photo : Avec l’aimable autorisation de Prada

Ce frisson de sexualité, qui est plus féminin que féminin, a traversé l’émission de jeudi, je suis ravi de le dire, et il a pris plusieurs formes, y compris une paire de manteaux ceinturés en cuir rose vif ou noir épais mais adouci (ils sont si chic mais d’humeur sale que qui a besoin de porter autre chose qu’un slip ?) et un groupe de robes en soie noire à manches longues, assez austères à l’exception d’un coup de plumes à l’encolure ou, disons, à la hanche.

On peut imaginer que Simons serait intrigué par les caractéristiques du style de Prada, même si peut-être que Miuccia elle-même pourrait être plus neutre, les ayant créées. Mais compte tenu de la tempête d’images qui caractérise (jusqu’à présent) le XXIe siècle, il est important pour la marque Prada d’attirer l’attention des gens sur son identité. Ce n’était pas un voyage nostalgique. Et, comme Miuccia s’y attendrait sûrement de leur partenariat, Simons fait avancer le label avec ses propres goûts. Prada a-t-il déjà fait un blouson ? Peut-être, mais voici un style Simons préféré fusionné avec la tradition Prada, maintenant en nylon Prada, légèrement surdimensionné, et parfois même brodé de fleurs chatoyantes d’un vert malade.

Moschino.
Photo : Avec l’aimable autorisation de Moschino

Moschino
Photo : Avec l’aimable autorisation de Moschino

Les spectacles de Milan ont été remarquablement bons. Par un sombre jour d’actualité, Jeremy Scott de Moschino a rempli une fonction essentielle de la mode : être scandaleux, se moquer de ses propres illusions. L’ensemble était une pièce de luxe dans une maison européenne de luxe, et les vêtements des modèles étaient ornés de tissus riches (peut-être les rideaux), ou en forme d’horloge grand-père ou d’écran de Coromandel, ou ornés de garnitures dorées. Un chapeau pourrait être un abat-jour à franges ou – pourquoi pas ? – une paire de coucous. Pourtant, esquivez les blagues, et les vêtements étaient élégants et variés, avec de beaux manteaux et costumes, y compris une reprise du « costume de dîner » de Franco Moschino, avec des couverts sur le devant de la veste, et un tailleur-pantalon de soirée en dentelle noire. . Scott a eu le dernier mot en sortant dans un costume d’astronaute rouge – apparemment un clin d’œil au film de 1968, 2001 : L’Odyssée de l’espace.

Max Mara
Photo : Gracieuseté de Max Mara

Max Mara et son label sœur décalé, Sportmax, se sont également engagés à faire de grandes déclarations de mode. Le radicalisme exubérant de l’artiste et designer d’origine suisse Sophie Taeuber-Arp (1889-1943) a été le point de départ des silhouettes fortes de Max Mara, beaucoup utilisant le célèbre tissu « ours en peluche » de la marque – pour des jupes en forme de cloche, des coupes évasées pantalon et short. Si cela semble fou, c’est le but : c’était une mode ludique et risquée. La collection était chargée de pièces intéressantes dans une palette concise de bruns chauds, de crème, de noir et de rouge, y compris des tuniques en peluche; manteaux militaires; une fabuleuse tunique sans manches et longueur cheville en laine noire avec une taille basse ; et cuissardes entièrement tricotées à semelle crêpe (avec fermetures éclair à l’arrière). Une autre différence cette saison est que Tonne Goodman a stylisé le spectacle pour la première fois, ajoutant à sa netteté visuelle.

Sportmax
Photo : Avec l’aimable autorisation de Sportmax

Je ne sais pas pourquoi Sportmax contient du «sport», car il ne semble pas si sportif ces jours-ci – et j’en suis content. C’est presque devenu la relation étrange et expérimentale de Max Mara, bien que toujours dans la veine du luxe. Mis en scène cette saison dans une longue pièce baignée de rose vif, les motifs phares étaient le rétro-futurisme (pensez Coureur de lame) et le bon vieux glamour coquin d’Helmut Newton. Comme il se doit, la confection était d’une féminité effrayante, à la limite des formes développées par Demna chez Balenciaga, tandis que plusieurs looks de soirée – qui valent le détour si vous magasinez cet automne – ont des découpes qui suivent les contours du corps. Encore une fois, le regard du départ est décisif.