Chez Chanel, la simplicité chante

En règle générale, Chanel ne montre pas de sacs ou de bijoux à la haute couture, et il essaie de garder les logos au strict minimum, bien qu’un soit apparu dans la collection d’automne de Virginie Viard mardi – des C entrelacés tissés dans le tweed d’un noir et blanc. manteau beige doré. Mais vous l’avez à peine remarqué. Même Karl Lagerfeld a réussi à se retenir, ce qui a dû être difficile. Il confinait généralement sa bêtise au prêt-à-porter.

Néanmoins, l’absence de logos et d’accessoires (mis à part quelques pièces en diamant) se fait vivement sentir cette fois, peut-être parce qu’elle fait ressortir la simplicité des vêtements de Viard. Certains diront sans doute que la collection était ennuyeuse ; en mars, lors des défilés de prêt-à-porter d’automne, j’ai trouvé ses tailleurs féminins d’une élégance insondable, bourgeoise — tout le contraire de l’esprit renégat de Coco Chanel. Mais il y a une énorme différence entre une veste toute faite et une faite à la main dans un tissu d’exception. Il s’adapte légèrement au corps. Il y a une rondeur, une aisance naturelle. Et dans le grand espace aéré du lieu de Chanel – un manège dans le bois de Boulogne – c’est ce qui m’a séduit dans la couture de Viard, sa sobriété même.

Chanel.
Photo : Avec l’aimable autorisation de Chanel

Cela a probablement aidé beaucoup de ses modèles à porter leurs cheveux lâches (contrairement aux tresses Brunhilde de juillet dernier) et à porter des bottes noires de style western ou des talons à brides en T. Ils avaient l’air polis mais confortables, comme s’ils allaient quitter l’arène et continuer à marcher. Et même s’il y avait de la broderie dans la collection, elle semblait plus discrète ou, en tout cas, plus difficile à saisir, même de près. Par exemple, il y avait un superbe manteau en tweed noir, et ce que vous ne pouvez pas dire sur les images, c’est qu’il a de profondes fentes dans le dos, avec de délicates plumes d’autruche soufflant de la doublure. En images, cela ressemble à un manteau noir ordinaire. D’autres broderies et détails, comme la ligne nerveuse des robes du soir, semblaient faire référence au glamour et à l’Art déco des années 1930.

Chanel.
Photo : Avec l’aimable autorisation de Chanel

Mais les goûts de Viard sont un peu opaques et peut-être, finalement, indépendants. Là où Lagerfeld jette un regard large sur l’histoire et la culture, les choix de Viard semblent plus personnels et en quelque sorte moins bornés. Elle avait récemment travaillé avec Xavier Veilhan pour créer des décors labyrinthiques aux accents ludiques et avec le compositeur et musicien Sébastien Tellier. Lagerfeld avait tendance à être résolument à la mode, faisant des jupes courtes quand c’était du moment. Viand suit son propre rythme. Cette fois, elle a montré beaucoup de jupes mi-mollet droites, comme Maria Grazia Chiuri chez Dior, y compris un joli costume en tweed blé avec une coque en dentelle rose pâle, et elle a même jeté une paire de pantalons gaucho. Chiuri et Viard ont autre chose en commun cette saison. Leurs collections dégagent un sentiment d’harmonie, non seulement dans les styles individuels qu’elles ont montrés, mais aussi dans l’ambiance tranquille qu’elles projettent. Nulle part cela n’était plus clair que dans les vêtements de soirée de Viard: les robes trapèze en couches flottantes de tulle blanc, un costume classique entièrement brodé de palettes d’argent, un caraco rose pâle ultra-simple avec une jupe ample en faille de soie noire. Ces styles sont très jeunes, mais elle ne les recherche pas.

D’autres couturiers affrontent la réalité (et le passé) d’une manière différente. Dans le jardin d’un élégant immeuble de la rive gauche, le designer hollandais Ronald van der Kemp a montré 27 looks tout à fait uniques assemblés à partir de nouveaux matériaux, de peaux exotiques jetées, de dentelles recyclées et de bric-à-brac des collections précédentes. Cette collection, qui comportait une robe magnifiquement déchiquetée et plissée en tulle, dans des couleurs qui suggéraient un rouleau fondu de Lifesavers fruités, n’était pas aussi dynamique que celle de la saison dernière. Il y avait trop de gestes de mode – grandes manches, foulards tordus, denim haché ou à griffes de chat – et pas assez de substance de conception. Pourtant, le casting de Van der Kemp, une fois assemblé sur les marches, a surpassé les Tenenbaums pour l’étrangeté.

Ronald van der Kemp.
Photo : Avec l’aimable autorisation de Ronald van der Kemp

Les robes inspirées d’Ovide d’Iris Van Herpen étaient enchanteresses. Son idée était de fournir au public des casques qui les auraient liés à son autre thème, le métaverse. Mais à cause d’un problème lié à Covid, cela ne s’est pas produit. Van Herpen, qui est également néerlandaise, a longtemps travaillé entre les réalités, et sa couture ne ressemble à personne d’autre. Cette saison, ses vêtements étaient à nouveau sculpturaux et minutieusement confectionnés, dans des matériaux comme le Mylar recyclé, la soie brute, l’organza et un type de feuille de bananier qui les rendaient aussi éblouissants que des vitraux anciens.

Iris Van Herpen.
Photo : Avec l’aimable autorisation d’Iris van Herpen

Un certain nombre de maisons organisent des présentations de haute joaillerie, distinctes des défilés, qui font désormais partie de la Couture Fashion Week. Chanel et Hermès méritent d’être mentionnés, en partie parce qu’ils ont mis tant d’efforts dans la conception de leurs présentations, sans parler des bijoux eux-mêmes, et en partie parce que les deux prévoient d’apporter leurs collections aux États-Unis cet automne (Hermès à New York , Chanel à LA). Chanel s’empare d’un vaste espace d’exposition temporaire, obscurcit les intérieurs et place ses bijoux dans une vitrine circulaire et illuminée à hauteur d’homme. L’inspiration pour les motifs célestes – étoiles et comètes et autres, sertis principalement de diamants, mais aussi de perles, d’opales bleues et d’un saphir de la taille d’une boule de gomme – était la collection 1932 de Chanel.

Hermès a suscité quelque chose de rare même dans la mode – un sentiment d’émerveillement. Il y a d’abord eu une performance, créée par Lina Lapelyte, qui a reçu en 2019 le Lion d’Or à la Biennale de Venise pour son travail collaboratif Soleil et Mer. Pour Hermès, elle fait chanter à voix basse un groupe d’interprètes (vêtus de noir) puis augmente progressivement le tempo en augmentant également leurs mouvements sur une petite scène. Au même moment, les ombres des interprètes apparaissent contre un rideau, prélude à la collection de bijoux « Ombre et Lumière » de Pierre Hardy.

Hermès.
Photo : Elizaveta Porodina / Avec l’aimable autorisation d’Hermès

Mais les bijoux sont remarquables en eux-mêmes : un collier avec un gros pendentif carré doublé de nacre et serti de pierres de couleur ; des bagues avec un pavage microscopique de diamants ou, disons, de saphirs et serties de pierres simples et oblongues, comme si un minuscule météore avait atterri, et des bagues dont les pièces mécaniques et les pierres évoquaient une éclipse lunaire. Oui.

Aussi traditionnel qu’Hermès soit, ses esprits créatifs sont dans le présent, et il est logique que ses bijoux ne soient pas seulement spéciaux mais progressifs.