Ce qu’André Leon Talley signifiait pour les Noirs dans la mode

Mes dreadlocks ont été tirés en douceur avec une bande de cheveux à l’avant et tressés en une haute tresse française à l’arrière. C’était à la fin des années 80, et je n’étais qu’un an dans le jeu de la mode. L’une des premières choses que j’ai apprises, de façon choquante, était que le look vestimentaire des initiés de la mode était simple : porter du noir. Cela pourrait être Prada. Ce pourrait être Gap. Prada était mieux. Mais le noir était toujours le meilleur. John Fairchild, le maestro de la mode et ancien éditeur de Vêtements pour femmes au quotidien, appelé à juste titre le look « les nonnes de la mode ». Donc, bien que je ne me souvienne pas exactement de ce que je portais, je sais que c’était incroyablement banal.

Je suis arrivé dans un espace ensoleillé du centre-ville de Manhattan, le showroom du designer Gordon Henderson – une belle exportation californienne discrète qui attire l’attention et remporte des prix. Et il était noir, une rareté à l’époque. Un petit public influent de grands détaillants, éditeurs et photographes s’était installé sur des chaises blanches. Tout le monde savait que nous respirions de l’air raréfié.

Avec Bonnie Berman dans les coulisses de Chanel à Paris, 1983. Avec Karl Lagerfeld à Paris, 1983. Photo : Arthur Elgort.

Avec Bonnie Berman dans les coulisses de Chanel à Paris, 1983. Avec Karl Lagerfeld à Paris, 1983. Photo : Arthur Elgort.

C’était la première fois que je voyais André Leon Talley, qui fut pendant de nombreuses années le seul Noir régulièrement assis au premier rang. Pour les Noirs de la mode, Talley représentait beaucoup de choses, plus que l’on ne peut raisonnablement s’attendre à ce qu’une seule personne le fasse. Il était un phare, une étoile polaire, une source de fierté, un mentor, un jeton, un modèle, un pionnier et une énigme. Les sièges ont diffusé son pouvoir dans l’industrie. Pour Henderson, la présence de Talley était une mesure de l’importance croissante du designer.

Dans l’appartement new-yorkais de Reed Evins, 1974.
Photo : Avec l’aimable autorisation de Reed Evins

Et au spectacle de Donna Karan plus tard dans la journée, j’ai rencontré Talley pour la première fois. Je parlais avec un important détaillant. « J’adore tes cheveux », entendis-je crier Talley. « Merci », a déclaré la détaillante avec ses magnifiques cheveux Bergdorf Goodman, se retournant pour faire face à Talley alors qu’elle touchait ses cheveux impeccables.

« Pas toi, Hélène ! Herrrrr,» a crié Talley. Il a pointé un long doigt vers moi. « Je vous ai vu à Gordon Henderson, dit-il. « J’adore tes cheveux!« Tout le monde s’est tourné vers moi et mes dreadlocks, que j’avais assidûment essayé de minimiser au travail. Pour avoir ça Vogue rédactrice au milieu d’une salle comble endosser ma coiffure résolument afrocentrique était incroyable. Ce n’est qu’au moment où j’écris ceci, toutes ces années plus tard, que je peux pleinement absorber ce que cela signifiait vraiment pour lui de faire cela.

Lors d’une soirée avec Tina Chow, décembre 1980. Une séance photo avec Grace Jones au 860 Broadway, 1984.
Photo : © 2022 The Andy Warhol Foundation for the Visual Arts, Inc. / Sous licence de la Artists Rights Society (ARS), New York.

Personne ne m’avait parlé, un tendre pied de la mode, de ce grand homme noir influent qui était un journaliste accompli, l’une des personnes les plus puissantes de la mode, pour qui les créateurs et les publicistes retardaient les défilés, qui était diplômé de l’Ivy League et le droit d’Anna Wintour. main.

Photographié à New York pour Ambiance revue, 1993.
Photo : Gracieuseté de Christian Witkin

Il a été le premier Noir à diriger WWD‘s bureau de Paris et d’être directeur créatif de Vogue. Il était un confident pour les créateurs, y compris certains des plus grands noms de la mode, tels que Yves Saint Laurent et Karl Lagerfeld, et une pom-pom girl pour d’autres, dont beaucoup étaient noirs. Il s’est arrangé pour que Serena Williams participe à l’une des premières grandes sorties sur piste de LaQuan Smith, a amené Whoopi Goldberg voir le spectacle de Tracy Reese, a visité Kevan Hall à Los Angeles et a défendu le passage de Puffy à la mode.

Son époque à Vogue a réussi à la fois en termes de revenus et d’influence culturelle. Les initiés de la mode noire se demandaient – ​​et espéraient – ​​qu’il succéderait un jour à Wintour ou prendrait la tête de Bazar de Harper. Talley était un forgeron sur papier et en personne. Pour une génération d’entre nous, journalistes noirs sur le rythme de la mode, il était l’éminence grise.

Avec Diane von Furstenberg dans son nouveau bureau sur la Cinquième Avenue, 1980-1981.
Photo : Archives de Diane von Furstenberg

Les hommes noirs homosexuels en particulier – Talley se disait sexuellement «fluide» – lui doivent une dette. La mode laisse une large place aux hommes queer, l’industrie en regorge, mais pour l’homme queer qui est noir, cet avantage perçu est souvent effacé. Les Noirs ne représentent que 7% des journalistes dans les salles de rédaction, selon une étude réalisée en 2017 par le Pew Research Center, et les magazines ont des chiffres tout aussi lamentables. J’ai constaté que les jeunes Noirs désireux d’une carrière dans la mode ont de nombreux obstacles à l’entrée. Il est compréhensible qu’ils ne sachent pas comment répondre à l’affirmation ou à l’implication qu’ils ne comprennent peut-être pas tout à fait le langage du style. Pour beaucoup d’entre eux qui connaissaient Talley et les milliers d’autres qui ne le savaient pas, sa carrière était une répudiation claire de ce non-sens, permettant aux Noirs de ne pas s’excuser d’être eux-mêmes dans une industrie qui a beaucoup à faire amende honorable.

Avec Christiaan, Iman et Arthur Elgort pour Salon de la vanité, 1986. Avec Isabella Blow à Paris, 1991. Photo : Arthur Elgort.

Avec Christiaan, Iman et Arthur Elgort pour Salon de la vanité, 1986. Avec Isabella Blow à Paris, 1991. Photo : Arthur Elgort.

Mais l’importance de Talley à Vogue n’a pas empêché les journalistes et créateurs noirs de se demander pourquoi il restait si peu de Noirs à Vogue. Avec son mandat s’étendant sur des décennies, il semble raisonnable de s’attendre à ce que Talley ait donné un passage sûr à d’autres esprits noirs qui voulaient y travailler. S’est-il, comme tant d’autres histoires de réussite noires, retrouvé un ministre sans portefeuille, son pouvoir réel circonscrit d’une manière qui ne serait pas vraie s’il était blanc ? J’étais sympathique à la pression que j’imaginais qu’il subissait. Il a réussi à montrer sa générosité et son soutien par d’autres moyens. En 2006, il a rejoint un petit groupe d’amis afro-américains de la mode pour un dîner spécial pour porter un toast à Robin Givhan, qui venait d’entrer dans l’histoire en tant que premier (et toujours le seul) journaliste à remporter un prix Pulitzer pour la critique de mode. Talley a demandé à son assistant de prendre des photos de nous toute la nuit et a ensuite présenté à Givhan deux albums, un pour elle et un second pour ses parents.

À New York, 1987.
Photo: Arthur Elgort

Lorsque Talley a commencé son voyage, il y avait très peu de personnes de couleur dans l’industrie dans son ensemble, sans parler des postes de direction dans la mode dans les magazines et les journaux. A sa mort, son ascension avait été suivie par d’autres : Givhan, Freddie Leiba, Michael Roberts, Teri Agins, Jean Griffin. Edward Enninful est aujourd’hui rédacteur en chef de British Vogue, Samira Nasr est à Bazar de Harper, et Lindsay Peoples Wagner est ici au Cut. Cela donne un contexte à ce que Talley a accompli – jusqu’où il a voyagé avec une brillance, une éducation et une discipline évidentes jusqu’aux sommets de la mode et des médias.

Dans un de ses livres, ALT 365+, il relate page après page des noms de mode en gras – Kate Moss, Diane von Furstenberg, Karl Lagerfeld, Nicole Kidman, Tom Ford, Miuccia Prada, CZ Guest, Dolce & Gabbana, Wintour. Mais les premières et dernières images de cette monographie d’art sont des Noirs. Le père de Talley et un oncle préféré sont dans l’ouverture, et la dernière personne photographiée n’est ni un designer ni une personne blanche; c’est une photo d’une belle femme noire, un pasteur.

Avec Anna Wintour, au défilé Chanel Métiers d’Art 2013-2014, « Paris-Dallas », 2013.
Photo : Pari Dukovic/trunkarchive.com

Le travail de mode de Talley, sa célébration du luxe, l’ont continuellement entraîné dans un monde de glamour et de blancheur stratosphériques. Pourtant, il s’efforçait toujours de rester connecté et centré sur la vie des Noirs: toujours le garçon brillant élevé par sa grand-mère aux gants blancs et allant à l’église à Durham, en Caroline du Nord.