De gauche à droite : Maison Margiela, Balenciaga, Jean Paul Gaultier
Photo-Illustration : par The Cut ; Photos : Maison Margiela, Balenciaga, Jean Paul Gaultier
Le trottoir devant le 10 avenue George V à Paris était bordé de six de profondeur par des badauds hurlants. Il était midi mercredi et ils jalonnaient l’entrée de Balenciaga, où son directeur artistique, Demna, s’apprêtait à présenter sa collection haute couture.
La rumeur s’était déjà répandue que Nicole Kidman, Kim Kardashian et Dua Lipa participeraient à la série. Il y aurait des invités célèbres à voir et à crier après. Tracee Ellis Ross et les rappeurs Offset et Big Matthew seraient là. Au cours de la dernière année et demie – depuis qu’il a escorté Kardashian au Met Gala (sa tête complètement recouverte d’un masque noir), depuis qu’il a fait un film avec les gens de Les Simpsons et faire la lumière, ainsi, sur la manie du tapis rouge – Demna a accéléré le rythme de l’industrie.
Mais rien de ce qu’il a fait n’a eu plus d’impact que son défilé de couture de juillet dernier, ce qui est étrange, d’une certaine manière. Balenciaga n’avait pas produit de couture – c’est-à-dire des vêtements sur mesure par opposition au prêt-à-porter – depuis plus de 50 ans, pas depuis que Cristóbal Balenciaga a pris sa retraite en 1968. Et combien de personnes peuvent s’offrir de la haute couture, avec des prix pour un costume ou un manteau à partir du milieu des cinq chiffres ? Pourtant, Demna a apporté une urgence créative à la couture en utilisant de nombreuses idées pour lesquelles il est connu, comme la couture fluide, une bouffée de morosité dystopique et une distribution très excentrique – puis a affiné ces extrêmes modernes selon les normes impeccables de la couture couture. Il a essentiellement propulsé l’engin sur une nouvelle orbite.
Balenciaga.
Photo : Avec l’aimable autorisation de Balenciaga
La vue du mari de Kidman, le chanteur Keith Urban, dans la cage d’escalier a confirmé que l’actrice était dans la maison. Mais lorsque le spectacle a commencé, dans les salons blancs du deuxième étage, aucun visage (célèbre ou non) n’était visible. Ils étaient derrière des écrans faciaux noirs brillants conçus par Mercedes-AMG F1 Applied Science, et de plus, leurs corps étaient complètement recouverts de néoprène noir : robes évasées, vestes à double boutonnage et leggings, ainsi que des accessoires noirs caoutchouteux. Encore une fois, chaque vêtement était impeccablement coupé et fini, mais les modèles étaient essentiellement une silhouette, un vide, un être d’un autre monde contre les murs blancs et la moquette. Ils portaient des sacs à main à coque rigide qui étaient en partie des haut-parleurs (conçus par Bang & Olufsen). Et sortant des sacs à main, une voix murmurait, Je t’aime… je t’aime. Ce n’était en fait pas une voix humaine, comme on aurait pu le supposer – la voix de Demna, peut-être, ou de son partenaire, le musicien et compositeur Loik Gomez, qui se fait appeler BFRND – mais plutôt un algorithme.
À ce moment-là, le public était fasciné. La question de savoir ce que Demna ferait pour couronner sa première collection de couture en juillet dernier avait trouvé une réponse. Il allait dans le futur. Il faisait avancer les notions, subtilement, d’identité de genre, de morphing et d’augmentation corporelle, et il attirait les consommateurs conscients avec toute une gamme de vêtements – jeans et vestes en jean, sweats à capuche, pièces en cuir, T-shirts froissés qui se démarquaient de le corps – fabriqué à partir de vêtements recyclés. Encore une fois, tout a été fait parfaitement, transformé en quelque chose de nouveau par les capacités d’experts en coupe et couture à la main. Ces T-shirts qui ressemblaient à du linge gelé sur une corde en Alaska ? Ils étaient remplis d’une membrane ultra-mince d’aluminium.
Balenciaga.
Photo : Avec l’aimable autorisation de Balenciaga
Puis, chez Look 39, le rythme a soudainement changé avec l’apparition de mannequins démasqués. Le premier était BFRND, et la musique était maintenant sa composition orchestrale émouvante. Il m’a dit plus tard qu’il avait travaillé pour la première fois avec le Budapest Scoring Orchestra, qui joue de la musique pour des films. Mais dans l’ensemble, le changement s’est fait vers l’humain puisque Kardashian est rapidement apparue dans une confection noire (elle a dit plus tard que c’était sa deuxième marche sur piste, qu’elle avait fait un défilé à New York au début des années), suivi de Kidman dans une robe au drapé asymétrique de taffetas de soie enduit d’argent. Moins connue était une femme plus âgée vêtue d’une robe noire drapée à une épaule avec une traîne. C’était Danielle Slavik, qui a modelé pour Cristóbal Balenciaga du début des années 60 jusqu’à sa retraite. « Elle n’était pas revenue dans la maison depuis lors », a déclaré Demna. « C’est juste une femme incroyable et adorable. » Slavik, qui vit à Paris, m’a dit lors d’un dîner plus tard qu’elle avait trouvé l’expérience « très émouvante ».
Les personnes familières avec le travail de Demna sauront qu’il a affirmé plus de ses propres idées et influences dans cette collection, et il a dit que c’était son objectif. « C’est une nouvelle fusion avec le passé », a-t-il dit, désignant l’héritage de Balenciaga. Mais combinée à la collection couture de juillet 2021 et aux allusions politiques et sociales dans certains de ses récents défilés de prêt-à-porter, elle a démontré son extraordinaire pouvoir d’artiste. J’ai été frappé par sa capacité à donner aux formes classiques de la couture une nouvelle forme de tension. De nombreux créateurs au fil des ans ont joué avec la corseterie et les formes de sablier, Jean Paul Gaultier pour l’un. Mais ici, Demna reliait cette forme à la nouvelle réalité d’un public plus à l’aise avec la manipulation numérique. À un moment de l’émission de mercredi, un mannequin masculin est sorti dans un haut noir élégant et un pantalon noir taille haute. Demna a déclaré plus tard qu’un corset avait été intégré dans le pantalon pour rendre la taille de l’homme plus fine et ses hanches plus rondes. Le tout était si parfaitement homogène, comme si l’homme avait été conçu, et c’était un peu dérangeant dans son extrême élégance à la Beau Brummell.
Gaultier.
Photo : Avec l’aimable autorisation de Jean-Paul Gaultier
En parlant de corsets, Olivier Rousteing de Balmain était le créateur invité cette saison chez Gaultier, et il a habilement sauté à travers les soutiens-gorge coniques Madonna, la draperie déesse et les rayures torsadées de la carrière impudente du couturier. C’était probablement la meilleure des collections d’hommage (il y en a eu deux jusqu’à présent) et certainement la plus émouvante. Rousteing a tout fait en pleine forme et, pour le plus grand plaisir des clients, s’est retrouvé en drag Gaultier. Mais ce sont les vêtements pour hommes de Rousteing – des pièces faciles à imprimer, des vestes et des jeans vintage recoupés, inspirés de la collection « tatouage » historique de Gaultier en 1994 – qui semblaient les plus pertinents.
Margiela.
Photo : Avec l’aimable autorisation de la Maison Margiela
John Galliano était de retour avec son premier spectacle en direct pour la Maison Margiela en plus de deux ans, et ce fut un événement remarquable – en effet, un événement que les gens regarderont encore et encore et discuteront. Son histoire était celle d’un couple, comte et poule, demi-frères et amants, en fuite après avoir tué leurs cruels parents. Le décor était quelque part dans le sud-ouest américain, le pays non seulement des romans de Cormac McCarthy mais aussi d’une myriade de hors-la-loi et de road-movies (l’un de mes préférés est le grand film d’amour en fuite produit par Roger Corman, Prison du comté de Jackson) situé au début des années 60.
La configuration – et c’est là que Galliano a dévoilé un concept de défilé de mode – était une pièce de théâtre sur Count and Hen qui était transformée en film devant un public en direct (des éditeurs, etc.) tout en étant diffusée simultanément sur un public numérique. Galliano l’a créé en collaboration avec le groupe théâtral britannique Imitating the Dog en utilisant de vrais acteurs et, bien sûr, des modèles, qui avaient apparemment passé des semaines en répétitions.
Margiela.
Photo: Cathy Horyn
C’était donc comme regarder un film en train d’être tourné, avec les manipulateurs d’accessoires et l’équipe technique bien en vue, alors que nous voyions également l’action encadrée sur des écrans géants. De toute évidence, c’était une nouvelle façon pour la mode de traiter le récit, que Galliano adore, ainsi que les différentes perceptions et le temps historique. En fait, une grande partie de l’histoire de 25 minutes a été racontée en flashbacks. Pendant ce temps, les notions de temps et de transparence étaient relayées dans les vêtements : des pièces qui avaient été recoupées et composées comme autre chose, voilées de mousseline, hachées, puis vieillies par le soleil (les chapeaux de cowboy en mousse campy du modiste Stephen Jones). Il y avait un tas de manteaux A-line magnifiques, des looks de débutante (très Dior, en fait) avec des mannequins portant des bonnets de bain à l’ancienne. Les couleurs étaient cinématographiques.
Margiela.
Photo: Cathy Horyn
Mais avec les amants de Bonnie et Clyde, il y a eu des scènes de violence : des coups de feu, des gens qui crient, un mannequin qui tombe dans une fausse mare de sang. Certes, il y avait quelque chose de drôle dans le faux transparent – regarder un machiniste jeter une goutte de plastique rouge sur le sol (le sang) et un mannequin s’allonger nonchalamment à côté.
Mais c’était beaucoup à traiter en plus de thèmes comme le parricide et l’abus de pouvoir. Les Européens à qui j’ai parlé immédiatement après le spectacle, y compris Renzo Rosso, dont la société est propriétaire de Margiela, n’ont rien trouvé d’offensant ou de sourd dans l’affichage. « Pendant le film, je n’y ai pas pensé », a déclaré Rosso. « Les armes à feu étaient des jouets et nous, en Europe, avons de meilleures lois sur les armes à feu. Je pensais que c’était un film fantastique.
Margiela.
Photo : Avec l’aimable autorisation de la Maison Margiela
Mais, bien sûr, les Américains ont une expérience différente de la violence armée, et certains dans le public n’étaient pas disposés à regarder au-delà de ces images pour apprécier l’éclat de Galliano. Son mépris apparent pour la réaction des Américains et le fait que personne autour de lui ne l’ait signalé comme un problème ont vraiment dérangé certaines personnes. Kristina O’Neill, rédactrice en chef de WSJ. Magazine, m’a dit: « Je n’irai plus jamais à un autre spectacle de John Galliano. » Mes propres sentiments sont mitigés. J’ai aimé son concept astucieux à plusieurs niveaux. Je ne voyais tout simplement pas l’intérêt de toutes ces armes et de ce chaos.
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