Photo-Illustration : par The Cut ; Photos : Avec l’aimable autorisation de Chanel, Schiaparelli, Dior
La dernière collection Schiaparelli de Daniel Roseberry n’est guère discrète. Lors du défilé de l’autre jour, au Petit Palais à Paris, une robe comportait de fines bandes de laiton en orbite autour des épaules du mannequin. Un casque noir à plumes ressemblait moins à un chapeau qu’à un coup direct d’astéroïde. Et la toujours élégante Mariacarla Boscono portait une robe noire mince avec un jet de bandes de laiton sortant de l’encolure et flottant autour d’elle.
Photo : Gracieuseté de Schiaparelli
Mais la collection – pour la haute couture du printemps – est réfléchissante, dans les deux sens. On y voit un créateur qui avec son équipe s’est interrogé sur la pertinence de la haute couture pendant une période atroce, un temps de perte. Il a pris conscience au cours du processus, a-t-il dit, que de nombreux gestes standard de la couture – couleur, gros volumes – semblent vides. (Certes, quand vous pensez au défilé caricatural du Met Gala, vous voudrez peut-être battre en retraite.) Roseberry était également autocritique : combien d’oreilles et de tétons surréalistes en or veut-on voir collés sur des vêtements ? La maison Schiaparelli, fondée en 1927 par Elsa Schiaparelli, a connu une année record en 2021 – habillant Cardi B, Adele et ouvrant des boutiques à Bergdorf’s et Dover Street Market à Londres.
Mais, comme l’a dit Roseberry dans une interview, « Elsa a toujours été très pointue – ce chic dur, la netteté de la couture et des bustiers. Et j’ai vraiment adoré accepter ça.
Photo : Gracieuseté de Schiaparelli
Ce qui était vraiment extraordinaire dans la collection, c’était le sens de la rigueur combiné à un sens de la plaisanterie. Premièrement, il n’y avait pas de couleur – juste la netteté visuelle du noir, du blanc et de l’or. Deuxièmement, la plupart des tissus étaient du velours de soie, du crêpe de laine et de l’organdi. Pour une colonne blanche unie, coiffée d’un large empiècement noir, le velours scintillait. Roseberry a noté que les vêtements étaient soit au genou (dans le cas des shorts slim ou des robes manteaux) soit à la cheville. Les chaussures – une sublime variation à talons blocs du célèbre style « Belle du jour », désormais avec un ornement en or – étaient basses.
« Il y a une facilité dans la collection », m’a-t-il dit. « Je veux que les gens du spectacle se perdent pendant 11 minutes et ne soient pas distraits par des gens qui vacillent sur un tapis blanc. »
En fait, il y avait de nombreuses façons de se perdre dans cette collection magique – dans le mélange inhabituel du religieux (ces jougs sacerdotaux !) Et du futuriste, de l’incroyable polissage et de l’artisanat de la couture, et, surtout, du merveilleux, affirmant la vie sens de l’étrange, qui est vital pour la mode. Regardez la sculpture de bras baroque en or (ou l’armure?) Pour une simple jupe noire et un haut transparent de couleur chair, la coupe lisse d’une robe noire très décolletée animée uniquement par le corps de la femme. Roseberry sait clairement quelque chose de la longue histoire de la mode, de l’interaction entre les vêtements pour hommes et pour femmes (il a déjà travaillé chez Thom Browne), mais il utilise habilement ce dont il a besoin.
Photo : Avec l’aimable autorisation de Dior
Jusqu’à présent, la saison de haute couture a été éblouissante, et je suis désolé d’être chez moi avec Murray the Lab (bien que je l’aime). Sur fond d’une immense tapisserie, cousue par l’école Chanakya en Inde, Maria Grazia Chiuri a fait un superbe show pour Dior. Le look d’ouverture, un body entièrement brodé, a établi sa prémisse – que la broderie est plus qu’une parure, elle peut aussi être la base de vêtements faits à la main. Chiuri et les ateliers Dior ont si habilement intégré toutes les formes de travaux d’aiguille dans des créations sobres qu’il est difficile d’en voir la magie. Mais cela semble aussi être le point.
Ce que j’aime particulièrement dans cette collection, c’est que son pouvoir repose sur la silhouette, et les silhouettes sont du pur Dior – un manteau droit à double boutonnage en laine (ou cachemire) blanc crème, une veste crème galbée avec une jupe longue et fine , et une simple robe blanche longue au sol avec des manches amples, pas tout à fait un caftan mais ample. Cette robe était artisanale en soi. Comme Roseberry, Chiuri a gardé sa palette neutre – noir, blanc, gris, les reflets les plus pâles de l’argent et de l’or.
Vu le nombre de sites équestres à Paris, il est un peu surprenant qu’un cheval ne soit pas (à ma connaissance) venu trotter sur une piste, menant le reste des mannequins.
Photo : Avec l’aimable autorisation de Chanel
Eh bien, c’est finalement arrivé – aujourd’hui, chez Chanel. Charlotte Casiraghi, la fille aînée de la princesse Caroline de Hanovre, a ouvert le show, au Grand Palais, en marchant, puis en faisant galoper son cheval alezan autour d’une passerelle surélevée. Casiraghi était vêtu de bottes d’équitation, d’un pantalon et d’une veste en tweed Chanel – preuve de quelque chose que les aristocrates connaissent depuis des lustres : si le vêtement vous va bien, vous pouvez y mettre une clôture.
La collection de Virginie Viard, présentée sur un plateau mêlant symboliquement éléments futuristes et matières naturelles, fait preuve de beaucoup de sobriété. Elle s’est concentrée sur les vestes Chanel classiques, associées à des pantalons un peu larges et modestement ornés de broderies. Les mini-robes manteaux avaient l’air nettes et parfaites, et une série de costumes en tweed avec des jupes courtes fendues sur le devant sur une dentelle blanche ou une sous-robe brodée rappelait joliment les créations de Karl Lagerfeld. Ils avaient l’air luxueux sans le tuer.
Il convient également de noter dans cette excellente collection bien mesurée la palette fraîche de Viard de rose pâle, d’orange et de bleu mélangés à de la crème et du gris clair, et la finale aérée de robes blanches en organdi et en charmeuse, leurs hauts perlés argentés donnant une tache de couleur. .